Domaine Buisson-Charles à Meursault

La fleur est entrain de passer et sera terminée complètement dans 3 jours. En attendant ce stade final nous ne l'écimons pas. La voici donc tout apex érigé et comme vous pouvez le voir en pleine santé... De bon augure!

Grêle évitée hier soir sur le vignoble en dépit d'orages fracassants mais la menace persiste ce 20 Juin et nous sommes sur les nerfs. Gare!

L'an dernier nous avions reçu notre première volée de grêle le 30 Juin après avoir vu une fleur précoce couler. En 2013 au 20 Juin... Rien!

Le vignoble est en retard mais sain, les chardonnays sont en fleurs et les sorties de raisins sont généreuses. Optimiste? Oui mais les orages sont encore annoncés ce soir...

La chaleur est intense depuis trois jours. Après un mois de Mai très humide et froid qui a entraîné un sérieux retard de végétation celle ci se rattrape et nous devrions être en pleine fleur le 22 Juin. Un peu plus tard que ce que je vous avais annoncé dans ce journal donc.

La chaleur s'accompagnera ce soir de gros orages et ceux-ci peuvent hélas se montrer localement dévastateurs. Météo France nous " promet " de la grêle et pour nous c'est évidemment inquiétant. Après une année 2012 où une demie récolte seulement a été produite, il serait bon que nos rendements reviennent à la normale. Donc ce soir on croisera les doigts pour que cela se passe sans malheurs...

Allen Meadows’ 3rd Quarter, 2013 Issue 51

B U R G H O U N D . C O M® The Ultimate Burgundy Reference

This 5.5 ha domaine, of which 25% of its production is in red, is directed by 4th generation Michel Buisson, his daughter Catherine and son-in-law Patrick Essa. Essa told me that it was “already clear by the month of May that the harvest was going to be an exceptionally early one. What was perhaps just as remarkable however was that we also knew quite early on that we would have a high degree of phenolic ripeness accompanied by relatively low potential alcohols. This is unusual, not only because we could predict it early on rather than only a few days before the harvest but also that we had this conjunction of high phenolic ripeness levels with low alcohols. This just doesn’t happen all that often. The chardonnay started to turn golden around the 15th of August and the best parcels had potential alcohols in the 10.5 to 11% range. Then we had a lot of rainfall between the 18th and 20th which caused the fruit to swell and diluted the potential alcohols. It took the vines a week to 10 days to concentrate the sugars and we began picking on the 31st of August bringing in relatively clean fruit that required a bit of sorting but nothing really serious. Potential alcohols averaged between 12 and 12.5%. From the standpoint of the handling of the fruit and the fermentations, the whites required great care and precision. You had to press softly and slowly as well as do a thorough lees settling. In the case of the former, you didn’t want to extract anything that wasn’t ripe and/or pure. And in the case of the latter, you wanted to again be absolutely certain that you didn’t have anything in your musts that shouldn’t be there. Then it was necessary to add sulfur only at the precise times and in the minimum amounts necessary. The good news is that if you did these things it was possible to make excellent wines that are going to surprise many people. I don’t mean to say that 2011 produced truly great wines but they are much better than simply good.” Essa also noted that the domaine has moved to stamping its corks with all of the relevant information. I have noted this before but the quality coming out of this domaine in recent years is nothing short of spectacular and if you enjoy classically styled age-worthy whites then these will definitely appeal to you. The whites were bottled without fining or filtration in December, 2012 and January 2013. Note that the two Chassagne 1ers are négociant wines. I would agree with Essa’s general take on the vintage and the domaine in my view clearly outperformed the general quality of the vintage. (Vintner Select, www.vintnerselect.com, Cincinnati, OH, Milton Road Trading Corp, LLC, www.miltonroadtrading.com, Napa CA, Scott Paul Wines, www.scottpaul.com, Portland, OR; Richards Walford, www.r-w.co.uk, HS Liquid Assets, www.hsliquid.com and Roberson Wine, www.roberson.co.uk, all UK).

2011 Bourgogne-Aligoté: An exuberantly spicy nose of very fresh citrus and orchard fruit scents leads to energetic and noticeably saline-infused flavors that culminate in a clean, very dry and crisp finish. This is a fine example of the genre and one that should drink well almost immediately. 86/2014+

2011 Bourgogne: There is a very mild hint of the exotic to the otherwise fresh and cool floral and citrus aromas. There is good concentration and fine volume to the delicious, round and vibrant middle weight flavors that possess notably better depth and length than the average example. Lovely and recommended plus this will age if desired. 87/2015+

2011 Meursault Vieilles Vignes: A ripe but cool nose features notes of pear, white peach, citrus and hazelnut. There is good cut and vibrancy to the delicious and solidly well-concentrated middle weight flavors that terminate in a very crisp, dry, detailed and lingering finish. The old vines are very much in evidence and this is one to definitely consider. 89/2017+

2011 Chassagne-Montrachet “En Remilly”: A completely different aromatic profile is present here with hints of resin, citrus peel, exotic tea and floral scents. There is a fine sense of underlying tension to the delicious, intense and well-detailed flavors that really fan out on the mouth coating, balanced and attractively mineral-inflected finish. 90/2016+

2011 Chassagne-Montrachet “La Romanée”: There is a discreet but still visible touch of wood influence to the ripe, spicy and exotic nose that displays fine complexity on the dried yellow fruit scents. There is fine mid-palate concentration to the round, supple and opulent medium-bodied flavors that deliver equally fine depth on the balanced and persistent finish. This is really quite stylish. 92/2017+

2011 Meursault “Tessons”: (from vines planted in 1964 and aged in 20% new wood). A hint of mineral reduction adds breadth to the fresh, ripe and cool aromas of just sliced orchard fruit and hazelnut. There is really lovely purity to the saline- infused medium weight flavors that exude a fine minerality on the precise, harmonious and impeccably well-balanced finish. This is a terrific villages and recommended. 90/2017+

2011 Meursault “Les Cras”: This is slightly riper than the Tessons yet the nose remains cool and fresh with well-layered aromas of apple, pear and white flowers. There is excellent volume to the solidly concentrated and mineral-inflected medium weight flavors that possess fine energy on the ever-so-mildly austere and persistent finish. There is a firm acid spine and this should reward 6 to 8 years of cellar time. 91/2017+

2011 Meursault “Charmes”: This is one of the more interesting wines in the range with its nose of mandarin orange, pickled ginger and exotic yellow fruit aromas. Here too there is fine volume and mid-palate density to the middle weight flavors that coat the mouth before culminating in a delicious, clean, dry and saline-infused finish. The dry and crisp finish is in marked contrast to the naturally sweet mid-palate. While not exactly classic in style, this is lovely all the same. 92/2018+

2011 Meursault “Bouches-Chères”: (note that the domaine uses the old spelling for Bouchères). A strikingly elegant, pure and restrained nose displays essence of citrus, stone and green apple aromas. There is superb detail to the intense and broad-shouldered flavors that coat the palate with dry extract, all wrapped in a delicious yet serious lemon-infused finish. This highly understated and impeccably well-balanced effort is both stylish and classy. 93/2018+

2011 Meursault “Goutte d’Or”: There is enough reduction present to knock down the nose but it clearly appears to be ripe. There is more volume and power to the medium weight plus flavors that enjoy impressive mid-palate concentration as well as plenty of palate coating extract. The lingering and balanced finish is quite firm as the supporting acidity and subtle minerality shape the backend yet the mouth feel is distinctly different from that of the Bouches-Chères. A qualitative choice but both are terrific in their own ways. 93/2018+

2011 Corton-Charlemagne: (from Aloxe). A deft application of wood sets off cool, admirably pure and restrained aromas of green apple, white peach and mineral reduction. There is excellent richness to the overtly powerful and muscular flavors that are concentrated to the point of being unctuous yet the firm supporting acidity maintains a fine sense of balance on the palate staining finish. I very much like the depth and this could surprise to the upside. 93/2019+

Bourgogne Aligoté 2011: La parcelle "Sous le Chemin" est située sur Meursault dans une zone argileuse bien draînée. Les plants ont plus de 50 ans et produisent peu.Nous avons produit 4500 bouteilles de ce vin et il a été élevé et vinifié uniquement en cuve. En 2011 il faisait naturellment 11°7 et je ne l'ai pas chapalisé comme tous mes autres vins. Mis en bouteille après 16 mois d'élevage. C'est un vin gourmand qui est marqué par un milieu de bouche assez souple et qui termine sur une acidité fraîche. Sans doute est-il marqué par le terroir de Meursault autant que par l'aligoté.

Bourgogne Chardonnay 2011: c'est une nouvelle cuvée qui est produite dans la partie haute du lieu-dit Coutures sous les Limozin. Un des meilleurs emplacement de Bourgogne pour le chardonnay je pense.La vigne a trente ans et est taillée en cordon de royat pour moins produire. Elevé à moitié en cuve et à moitié en fûts de deux ans. Le vin est riche et centré aromatiquement sur des notes de fruits blancs. Il est sans doute déjà parfaitement près à être servi. Un "petit" Meursault dans mon esprit. 1150 bouteilles produites.

Bourgogne Pinot Noir 2011: Lui aussi provient des hautes Coutures dans la partie médiane du lieu-dit qui est plus argileuse et convient mieux au pinot. Des plants très fins ayant plus de 50 ans donnent un vin fruité et gourmand qui est élevé avec le même soin que nos crus, uniquement en fûts dont 20 % de bois neufs. C'est un Bourgogne qui sent la fraise des bois et la framboise et qui est construit sur une acidité rafraîchissante. Sa texture est souple car je préfère les vins délicats aux vins tanniques et puissants. J'en ai produit 4500 bouteilles en 2011 sur environ 85 ares

Pommard " En Chiveau" 2011: Village de plein coteau exposé au nord Est, la vigne a été plantée en 1984. Elle donne des vins très fruités qui sentent souvent la cerise et le chocolat amer. Un vin frais et accessible qui peut se boire jeune ou vieillir. Petite production de 1350 bouteillles..

Volnay-Santenots 2011: 1350 bouteilles produites dans ce cru qui est vraiment d'une grande régularité. Jamais très coloré mais toujours très fin et délicat, il a en 2011 une texture de velours et s'exprime sur les fruits rouges. Une gourmandise...

Meursault VV 2011: Les vignes ont entre 45 et 95 ans et le vin est un "mélange" de six parcelles différentes : Vireuils, Meix Chavaux, Pellands, Marcausses, Millerands et Vignes Blanches.J'ai produit 7800 bouteilles de ce vin sur 2.2 hectares en sélectionnant uniquement les vignes les plus agées. 2011 est une année élégante qui va bien à ce vin toujours très concentré qui demande deux années de bouteilles pour être à son meilleur. Elevé en fûts dont 25% de bois neufs il est sans doute le Meursault le plus dense que je produis et bénéficie des caractères des six lieux-dits qui le composent. Un de mes favoris dans ce millésime pour sa pureté et sa longueur.

Meursault "Tessons"2011: C'est je pense le meilleur lieu-dit de Meursault en classement "village". Vin très subtil et floral, il se livre un peu plus vite que les crus et se montre vraiment selon le profil que j'apprécie dans ce millésime. Assez discret au nez de prime abord, il en impose par sa bouche pleine et longue qui embaume la poire et le chèvrefeuille. Vin délicat et racé, il est souvent très proche d'un premier cru. 2100 bouteilles produites sur 35 ares.

Meursault Charmes 2011: toute petite parcelle qui donne à peine 1500 bouteilles par an et qui a environ 45 ans. Elevé avec 25 % de bois neufs. C'est un vin aromatique, riche et structuré qui donne un vin toujours très concentré et puissant. Très agréable pour son aspect "ouvert" lorsqu'il est jeune, il est en 2011 l'un des plus fins que nous ayons produit ces 20 dernières années.

Meursault Goutte d'Or 2011: Sans doute l'un des crus les plus riches de Bourgogne avec une densité qui le rapproche de Perrières. C'est un vin minéral et très pur qui sent toujours le tilleul et la fleur de vigne. En 2011 il est sans doute le plus long des premiers crus que j'ai produit mais il doit impérativement être attendu au moins 3 ans pour être parfaitement près à boire. 2400 bouteilles produites.

Meursault Bouches-Chères 2011: Le cru le plus élégant de Meursault je crois et sans doute aussi le plus floral. Vin ouvert et près, il se livre déjà sans problème mais gagnera encore à vieillir car il se complexifiera. Le cru qui ressemble sans doute le plus à l'image que l'on se fait du Meursault. 2400 bouteilles produites.

Bourgogne Aligoté 2011: La parcelle "Sous le Chemin" est située sur Meursault dans une zone argileuse bien draînée. Les plants ont plus de 50 ans et produisent peu.Nous avons produit 4500 bouteilles de ce vin et il a été élevé et vinifié uniquement en cuve. En 2011 il faisait naturellment 11°7 et je ne l'ai pas chapalisé comme tous mes autres vins. Mis en bouteille après 16 mois d'élevage. C'est un vin gourmand qui est marqué par un milieu de bouche assez souple et qui termine sur une acidité fraîche. Sans doute est-il marqué par le terroir de Meursault autant que par l'aligoté.

Bourgogne Chardonnay 2011: c'est une nouvelle cuvée qui est produite dans la partie haute du lieu-dit Coutures sous les Limozin. Un des meilleurs emplacement de Bourgogne pour le chardonnay je pense.La vigne a trente ans et est taillée en cordon de royat pour moins produire. Elevé à moitié en cuve et à moitié en fûts de deux ans. Le vin est riche et centré aromatiquement sur des notes de fruits blancs. Il est sans doute déjà parfaitement près à être servi. Un "petit" Meursault dans mon esprit. 1150 bouteilles produites.

Bourgogne Pinot Noir 2011: Lui aussi provient des hautes Coutures dans la partie médiane du lieu-dit qui est plus argileuse et convient mieux au pinot. Des plants très fins ayant plus de 50 ans donnent un vin fruité et gourmand qui est élevé avec le même soin que nos crus, uniquement en fûts dont 20 % de bois neufs. C'est un Bourgogne qui sent la fraise des bois et la franmboise et qui est construit sur une acidité rafraîchissante. Sa texture est souple car je préfre les vins délicats aux vins tanniques et puissants. J'en ai produit 4500 bouteilles en 2011 sur environ 85 ares

Pommard " En Chiveau" 2011: Village de plein coteau exposé au nord Est, la vigne a été plantée en 1984. Elle donne des vins très fruités qui sentent souvent la cerise et le chocolat amer. Un vin frais et accessible qui peut se boire jeune ou vieillir. Petite production de 1350 bouteillles..

Meursault VV 2011: Les vignes ont entre 45 et 95 ans et le vin est un "mélange" de six parcelles différentes : Vireuils, Meix Chavaux, Pellands, Marcausses, Millerands et Vignes Blanches.J'ai produit 7800 bouteilles de ce vin sur 2.2 hectares en sélectionnant uniquement les vignes les plus agées. 2011 est une année élégante qui va bien à ce vin toujours très concentré qui demande deux années de bouteilles pour être à son meilleur. Elevé en fûts dont 25% de bois neufs il est sans doute le Meursault le plus dense que je produis et bénéficie des caractres des six lieux-dits qui le composent. Un de mes favoris dans ce millésime pour sa pureté et sa longueur.

Meursault "Tessons"2011: C'est je pense le meilleur lieu-dit de Meursault en classement "village". Vin très subtil et floral, il se livre un peu plus vite que les crus et se montre vraiment selon le profil que j'apprécie dans ce millésime. Assez discret au nez de prime abord, il en impose par sa bouche pleine et longue qui embaume la poire et e chvrefeuille. Vin délicat et racé, il est souvent très proche d'un premier cru. 2100 bouteilles produites sur 35 ares.

Meursault Charmes 2011: toute petite parcelle qui donne à peine 1500 bouteilles par an et qui a environ 45 ans. Elevé avec 25 % de bois neufs. C'est un vin aromatique, riche et structuré qui donne un vin toujours très concentré et puissant. Très agréable pour son aspect "ouvert" lorsqu'il est jeune, il est en 2011 l'un des plus fins que nous ayons produit ces 20 dernières années.

Meursault Goutte d'Or 2011: Sans doute l'un des crus les plus riches de Bourgogne avec une densité qui le rapproche de Perrières. C'est un vin minéral et très pur qui sent toujours le tilleul et la fleur de vigne. En 2011 il est sans doute le plus long des premiers crus que j'ai produit mais il doit impérativement être attendu au moins 3 ans pour être parfaitement près à boire. 2400 bouteilles produites.

Meursault Bouches-Chères 2011: Le cru le plus élégant de Meursault je crois et sans doute aussi le plus floral. Vin ouvert et près, il se livre déjà sans problème mais gagnera encore à vieillir car il se complexifiera. Le cru qui ressemble sans doute le plus à l'image que l'on se fait du Meursault. 2400 bouteilles produites.

Il n'est plus très éloigné le moment où les odeurs de fleur vont se percevoir discrètement dans les vignobles. Il semble qu'à Meursault le chardonnay soit parti pour "passer" ce cap floral à partir du 17 Juin. Voilà plus de dix jours que le temps est clément si l'on excepte un épisode orageux le 13 Juin. Les vignes sont chargées et comme la fleur ne sera pas perturbée par le froid, une perspective de jolie récolte s'offre à nous. Bien sûr maladies, grêle et pourriture sont toujours à craindre mais si cela doit avoir lieu... Je vous en parlerai le jour - funeste - J!

J'ai un faible pour cette vigne de 5 ouvrées qui est placée au nord de la commune. Non loin de Volnay sur une pente douce qui regarde le Sud Est et qui est positionnée à mi coteau, cette vigne de plus de 60 ans donne régulièrement des vins élégants et racés. Son sol caillouteux qui repose sur l'oolite blanche confère au vin une minéralité franche et rémanente.

Ce 2008 frais et incisif se montre très clair avec des reflets verts et une olfaction franche sur le chèvrefeuille, c'est encore bien jeune en bouche mais donnons lui du temps pour qu'il s'affirme pleinement!

Le domaine n'avait jamais organisé de verticale pour un journaliste. A l'occasion de la dégustation annuelle des 2012 nous avons pris le temps de déguster ensuite 12 millésimes de Meursault Tessons. Une expérience vraiment enrichissante que vous lirez en fin d'année sous la plume de Sarah mais voici quelques remarques d'ordre général:

1/ les grands millésimes ne meurent jamais! Et furent sans surprise les meilleurs.

2/ Aucun vin oxydés de 2011 à 2000

3/ Aucun vin bouchonnés

4/ les robes des vins jeunes sont plus claires mais toutes avaient des reflets verts.

5/ 2005 fut vraiment magique...

La vigne de Tessons ébourgeonnée et labourée. Observez cette terre qui rougeoie et la pente de la vigne.En contre bas le village de Meursault.

Comme je vous l'écrivais Samedi, il semble que mon éternel optimisme a bien évalué la situation de nos vignes en 2013. Ce 3 Juin les vignes ont du retard mais sont parfaitement saines et le soleil est de retour. La température est encore un peu fraîche pour un mois de Juin car le vent souffle en rafales. Cela autorise à la fois une pousse des rameaux rapides et un très faible développement des maladies. Il en résulte en ce 4 Juin des visuels sur les parcelles tout à fait satisfaisant: couleur verte, sixième feuille étalée en moyenne, sorties de raisins idéales et vigueur de la plante exacerbée par un passage - voir photo - des charrues. La fleur sera là autour du 15/20 Juin

Ce premier Juin je suis optimiste, le temps a enfin daigné prendre le virage vers le beau temps et le fond de l'air indique à coup sûr que les chaleurs arrivent. Les vignes ont parfaitement résisté aux intempéries et vont maintenant commencer une activité de croissance rapide. Rien qu'aujourd'hui nous avons gagné une feuille! Les sols sont gorgés d'eau, le vert des vignes encore pas trop intense, mais tout cela est très sain!

Le temps est frais et humide en cette année 2013 et le cycle végétatif de la vigne est retardé. Cela nous a dans un premier temps fait craindre un développement intempestif des maladies, mildiou et oïdium. Mais grâce aux atomiseurs et à des fenêtres climatiques sèches et courtes mais bien réelles nous avons pu effectuer nos traitements sans trop de difficultés. Bien sûr ces traitements à pieds sont éprouvant pour les organismes mais ils ont permis en revanche de maintenir un bon état sanitaire et des fruits naissants qui n'ont quasiment pas filés/avortés.

Une chose est certaine en revanche les vignes ne seront pas en fleur avant le 15/20 Juin au mieux car - voir la photo - leur pousse est très peu avancée. Elles ont plus de 30 jours de retards sur 2011 par exemple et rejoignent des millésimes tardifs comme 1985. Cela signifie que nous ne vendangerons pas avant la fin du mois de Septembre et plus sûrement en Octobre! Nous rejoignons en cela des dates fréquentes dans les années antérieures à 1990.

Observons donc que pour l'heure si l'année est humide ET tardive elle n'est en RIEN perdue et son potentiel totalement intact pour la quantité et sa qualité...je reste donc optimiste car j'aime les raisins frais d'années tardives, ils ont toujours de l'énergie. A suivre...

Le temps est vraiment difficile en cette fin Mai et la portance des sols ne permet pas de rentrer en tracteur-enjambeur dans les parcelles aussi nous sommes obliger de poser nos traitements à pieds grâce à l'atomiseur... Épuisant! Heureusement pour l'instant en dépit de ce mauvais climat les maladies sont jugulées et la récolte si elle sera quoi qu'il arrive tardive, est pour l'instant préservée.

Nous sommes le 12 Mai 2013 et les vignes sont à un stade de pousse qui correspond à peu près à celui des "5 feuilles étalées". Un moment crucial pour le vigneron car il doit apporter une réponse préventive au développement possible des premières maladies de la vigne. La vigne est une plante pérenne fragile, fort sensible au maladie cryptogamique et en particulier au champignon microscopique erysiphe necator qui prend le nom vernaculaire d'Oïdium. Importé du continent américain, l’Oïdium de la vigne est apparu en France vers 1845. Il attaque toutes les parties vertes de la vigne, les feuilles mais aussi les inflorescences et les grappes. Il est donc fort urgent de le traiter précocement quel que soit le mode cultural utilisé par le producteur.

Deux questions essentielles se posent alors, quand et comment juguler sa progression par des actions de " traitement ". De manière concomitante on peut se demander quelles sont les stratégies mises en œuvre par les viticulteurs selon leurs options culturales. En somme quelles différences il existe entre un traitement "conventionnel" et un traitement "biologique".

1 Quand? : En Côte d'Or cette année la végétation est peu précoce car les bourgeons se sont mis à éclore à la fin du mois d'Avril quand en moyenne ils " pointent " 15 jours plus tôt. Ce fait notable est à relier à un temps relativement peu ensoleillé, pluvieux et sans gelées. Il en a résulté une pousse végétative lente qui a quelque peu lissé le développement des feuilles entre coteau et plaine, voire entre pinot, chardonnay et aligoté. Le pinot qui débourre un peu plus tardivement en général est légèrement en retard mais semble atteindre le stade des cinq feuilles étalées avec un tout petit décalage sur les autres cépages cette année.

Il résulte de ces constats que depuis le 7 Mai environ il est utile de "poser" son premier traitement sur toutes les vignes. Hors rentrer dans celles-ci est très difficile car les terrains sont gorgés d'eau après des épisodes pluvieux intenses ayant eu lieu début Mai et même durant tout le début du printemps. Conventionnels et bios ont besoin de rentrer dans leurs parcelles mais ne peuvent le faire partout car les engins ne passent pas sans risque de s'embourber. Le "salvateur" hélicoptère a donc été parfois appelé à la rescousse sur demande préfectorale extraordinaire faites par les ODG car il est en principe aujourd´hui interdit! Sa pollution avérée n'a pas fait reculer son choix: balises oranges pour les bios et blanches pour les conventionnels ont été installées au cas par cas par quelques producteurs. Dans l'adversité les choix idéologiques peuvent parfois faire des " reculades"!

Chez Buisson-Charles nos traitements se feront le 12 ou le 13 Mai en enjambeur ou cela est possible et à l'atomiseur à dos où cela ne l'est pas. C'est tard j'en ai conscience et cette attente du temps clément nous inquiète, peut être le regretterons nous car le funeste champignon risque de nous impacter tôt... Mais point de diffusion de type napalme à l'hélico polluant dans nos vignes, cela NON!!!

2- Comment? Si l'engin employé - enjambeur, atomiseur, hélico- est finalement moins important que la qualité de diffusion des molécules sélectionnées par l'exploitant, il convient de signifier que chacun lutte selon un plan de traitement référé à un cahier des charges à forte tendance idéologique.

A/ le traitement de type conventionnel: Outre le positionnement, le choix du produit s’avère extrêmement important dans le démarrage du programme. Quand le viticulteur débute sa protection, il y a de fortes chances pour que l’oïdium soit déjà présent ce qui requière un démarrage de la lutte anti-oïdium avec une spécialité contenant une substance active présentant une forte action sur le champignon en cours de développement, comme la tébuconazole, la spiroxamine ou encore le triadimenol. Des produits efficaces qui peuvent revêtir diverses noms selon le laboratoire le fournissant . Épandus selon des doses sui varient en fonction de le "pulvé" utilisée et qui peuvent être abaissée avec des projections pneumatiques plus puissantes que les jets classiques de type " rampes ".

B/ le traitement de type " biologiques": Des gestes curatifs permettent de prévenir des dégâts importants. Toutefois en cas d’attaque, il est important de traiter rapidement les plantes atteintes d’oïdium afin d’éviter une propagation de la maladie. En général voici ce qui peut être utilisé.

Vous l'aurez compris je ne souhaite pas ici faire de choix entre l'une ou l'autre de ces grandes visions culturales car chacun est libre de ses actes et décisions les générant et les deux process peuvent déboucher au final sur de grands vins. Mais il me paraît assez évident que notre avantage à TOUS cette année est le relatif peu de variation climatique de température qu'il y a entre les journées et lors de l'alternance jour-nuit. L'oïdium se "nourrit" des alternances de chaud et de froid et pour l'instant il a peu à se mettre sous la dent.

Maintenant s'il pouvait ne pas trop pleuvoir aujourd'hui 13 Mai et faire beau Lundi et Mardi, cela m'arrangerait bigrement!-)))

Il y a une petite semaine j'évoquais en ces colonnes les déviations aromatiques empyreumatiques et grillées qui affectent les vins blancs. En me penchant plus avant dans ma mémoire sensorielle, il m'est venu l'idée de sérier ici les principaux défauts que l'on retrouve dans les crus issus du chardonnay de la Côte de Beaune. En effet l'amateur - qui n'est pas toujours un débutant bien entendu - n'a pas la chance d'observer la naissance et l'évolution de ses senteurs et arômes et peut être amené à les confondre avec une complexité aromatique à relier en priorité au cépage ou au terroir.

Ces notes variétales et telluriques "pures" peuvent ainsi être parasitées par l'équilibre des fruits récoltés et/ou les résidus de la vinification et de l'élevage qui elles sont quasi systématiquement "impures". Ces deux pôles que l'on pourrait qualifier de " naturel" et "artificiel" s'opposent et conduisent les vinificateurs à opérer des choix qui tendent vers une orientation " magnétique" qui marque sensiblement leurs vins. De manière plus insidieuse les vins produits depuis des temps immémoriaux ont toujours été à la croisée de ces deux orientations et se retrouvent culturellement singularisés par elles. Qui ne comprends pas que le seul terroir ne peut suffire à expliquer l'image qui caractérise une appellation essaiera toujours de trouver des accents "extra naturels/ artificiels" dans les vins qu'il déguste car ces accents indélébiles portent en eux une part de la mise en œuvre qu'observent ceux qui les façonnent.

Pour éclairer mon propos sur les dérives grillées que peut porter une bouteille j'ai listé dans mon précédent article une somme de perceptions - non exhaustives - qui affectent les crus blancs, ici, je vais partir de la note aromatique pour mieux expliquer sa genèse et ses différentes perceptions et interprétations dans le vin fini lors de l'olfaction.

1- La note olfactive iodée: cette senteur qui peut être discrète si elle provient d'une récolte " mouillée " un peu botrytisée est souvent envahissante dans les vins qui sont marqués par la pourriture non noble, dîtes " grise ". Impossible à éradiquer sans user de lies pures - possible lorsqu'une même appellation est produite sur différents climats et que certains ne sont pas atteints par la pourriture. Années impactées fréquemment: 1981,2001 et 2010.

2- la note olfactive "pommée"(de pomme verte ou chaude): le moût ou le vin a pris l'air entre la fermentation alcoolique et la fermentation malo-lactique ou cette dernière à duré très longtemps à un rythme lent. Ce dernier cas intervenant fréquemment dans les moûts à fort potentiel acide. Années impactées: 1994,2008.

3- la note olfactive "végétale": les senteurs de foin coupé, de sauge ou d'iris proviennent d'une maturation sans soleil en année tardive combinée à un débourbage un peu trop lâche.Peaux épaisses, degrés assez élevés mais dépassant rarement 13, petite dessiccation des baies par le vent... Le vin vire au nez sur la fleur de gentiane. Années: 1991,2004, 2011.

4- la note olfactive "cireuse" ou " miellée ": une vendange trop mûre, peu acide et parfois marquée par un vrai botrytis. Souvent le signe d'une évolution prématurée sauf si la couleur reste or à reflets verts. Année 1983, 2006.

5- la note olfactive "d'orange confite": une année de botrytis qui se combine souvent avec des couleurs or prononcées. Très aromatique jeune, s'affinant parfois au vieillissement mais jamais sur les notes fraîches les plus nobles. La texture visqueuse peut séduire. Année: 1989, 1995.

6- la note olfactive de truffe blanche: issues de raisins passerillés et/ou flétris. Pas désagréable si discrète mais hélas souvent combinée à des acidités basses: 2003.

7- la note olfactive grillée : voir le texte écrit à son propos dans ma chronique précédente.

8- la note olfactive "de beurre": fraîche ou rance, elle est due à une bactérie lactique fonctionnant lors de la FML, oenococcus oeni, qui génère lors d'une fermentation tumultueuse un métabolite précurseur d'arôme, le diacétile. Toutes les années peuvent être impactées mais curieusement surtout les moûts fortement concentrés.

9- la note olfactive dîtes "réduite": Nébuleuse nasale entêtante qui évoque tour à tour la mèche soufrée ou qui va sous sa forme évolutive H2S vers le fameux mercaptan, un thiol qui sent l'oeuf punaie. Elle est la pire déviation organoleptique qui soit. Générées par des lies bourbeuses qui proviennent de fruit marqués par des soufres résiduels conjugués à des contenants ne laissant place à aucune micro-oxygénation. Elle doit impérativement être circonscrite avant mise par traitement au cuivre. Son "résidu" olfactif est le bourgeon de cassis.

10- la note olfactive de type "asperge": ajout massif de sulfite à la mise en bouteille et lente combinaison avec la partie dites totale du SO2 sous verre.le SO2 libre restant en général à un niveau élevé. Le vin vieillit bien mais se montre maigre et peu complexe.

Je n'aime pas la plupart des accents aromatiques grillés dans les vins, particulièrement lorsqu'ils sont blancs. De nombreux exemples de vins marqués par cette note olfactive ont émaillé mes dégustations de de ce début d'année et j'avoue être de plus en plus sévère dans mon jugement lorsque je les sers à ma table. En tant que client je trouve cela désagréable et ce manque évident de pureté me fait d'autant plus pester qu'il marque en général des vins de très haut niveau potentiel si l'on considère leurs terroirs. Je me pose alors cette simple et pourtant fort perverse question: Pourquoi des bibines sans intérêt comme le moindre rosé de linéaire sont construits sur des matières inexistantes et une olfaction nette alors que de grands terroirs peuvent être galvaudés par des notes vulgaires et impures. Comment accepter que des déviances manifestes soient prises pour des sommets de complexité aromatique par des palais pourtant affûtés, comment expliquer qu'une note d'élevage résiduel soit souvent le fruit d'un travail inabouti?

Pour illustrer mon propos je vais tenter d'isoler ce qui génère cette fameuse note grillée qui signerait les arômes les plus nobles d'un couple vinification/élevage de pointe dans le monde des "winemaker" de blanc. De quels ordres sont elles:

-1 la note grillée "soufrée": perception plus ou moins intense sur l'allumette suédoise et le silex frotté. Il s'agit la plupart du temps de résidus de soufre qui ont été épandus longuement et tardivement selon une pulvérisation sèche par poudrage. Lessivables par la pluie ces épandages répétés finissent par imprégner les peaux de raisins et ils marquent durablement les moûts. Impure.

2- la note grillée "torréfiée": artifice d'un élevage mené avec une généreuse proportion de bois neufs chauffés lourdement. Elle "cacahuète" ou "caféine" ou encore dégage une odeur de "pain grillé" selon la lourdeur de son emprunte... toujours vulgaire. Impure.

3- la note grillée "rôtie": senteurs nasales discrètes qui évoquent la noisette fraîche et la peau d'abricot -ou de raisin- dorée au soleil. Signe de juste maturité sans botrytis, elle anoblit le vin. Pure.

4- la note grillée " réduite ": elle apparaît au cours de l'élevage lorsque la proportion de lies est un peu élevées par rapport au potentiel de micro-oxygénation du fût. Notes fines lors d'un élevage bien mené qui souhaite être peu interventionniste sur les sulfites, elle peut masquer irrémédiablement les arômes les plus fins des vins blancs - et en particulier ceux qui sont floraux - si elle est trop marquée. Pure si elle ne trace finement que lors de l'élevage. Impure dès que le vin est sous verre car un seul soutirage doit suffire à la faire disparaître. Fortement impure lorsqu'elle se combine au grillé "allumette".

5- Le grillé "praliné": note ultime et fraîche de noisette se lignifiant elle évoque au nez la limite entre le fruit et le végétal et marque les terroirs les plus à même de porter de grands raisins à maturité complète sans trop de degrés naturels. Perdue si le fruit rencontre sous maturité, surcharge de rendement ou excès d'alcool, ce grillé noble ne se livre qu'en grande année. La dernière fut par exemple à Meursault 2009 mais on pourrait évoquer 99, 92 ou encore 89 et 73. Pure.

6- la note "grillée vanillée/coconut": note lourde apportée par la sur-maturité du fruit et un boisé très présent. Moins déplaisante que l'allumette ou la torréfaction empyreumatique de prime abord , elle est sans doute pire car elle signale une matière déséquilibrée. Impure.

Sachez donc que son expression doit toujours être retenue et que si elle se superpose "en avant" du spectre aromatique du vin, elle le gâte irrémédiablement. Sa place olfactive est donc naturellement sous jacente, subtile et infiniment discrète. Sans cela...le vin n'est simplement pas bon.

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