Vendanges: Nous couperons en Octobre selon plusieurs tries

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Vendanges: Nous couperons en Octobre selon plusieurs tries

Au domaine Buisson-Charles la véraison des raisins se poursuit doucement et sera sans doute achevée autour du 30/08 pour les parcelles non gelées mais les vignes commencent à stresser en raison des très fortes chaleurs de cette semaine. Les secteurs touchés par les gelées dévastatrices de fin Avril - qui nous ont fait perdre la moitié au moins de notre récolté - accusent toujours 15 jours de retard au bas mot.

Si l'on considère qu'en moyenne il faut 40 jours après véraison pour récolter des raisins phénoliquement mûrs, on ne peut que constater que ces indices objectifs continuent de conduire notre vignoble au début d'Octobre pour les vendanges.

Plusieurs éléments nous permettent de percevoir des aujourd'hui une partie de ce que sera le caractère de ce millésime tardif.


1/les peaux sont très épaisses et les baies aérées, elles sont entrain de dégrader leurs acidités maliques encore très élevées.

2/Les charges sont en général modestes et permettront de récolter des fruits sains sauf si le temps devait se dégrader durant tout le mois de Septembre.A longue vue la météo semble assez clémente...

3/ les secteurs gelés n'ont pas comblé leur retard et ils arriveront à maturité bien après les autres raisins, il faudra les couper plus tard et donc étaler les dates de coupes.


Sans être devin, nous nous acheminons je pense vers une année où les vins auront des degrés initiaux modérés mais suffisants, de belles acidités constitutives et des ph de raisins frais, assez bas. Le jeu consistera à récolter en plusieurs passages les grappes parfaitement mûrs pour éviter de nous retrouver avec des moûts analytiquement déséquilibrés. Je crains en particulier beaucoup les notes végétales et l'amertume que peut procurer une vendange qui est composée de fruits en décalage de maturité. Des baies titrant 13 degrés d'alcool aux côtés d'autres à 9/10 ne font jamais de grands vins. On se souviendra des 1981, 1998 et plus près de nous de certains 2007.
J'imagine les blancs très dynamiques et potentiellement droits et purs et Les rouges sombres et denses, racés avec toutefois comme écueil l'amertume de fruits phénoliquement inaboutis.

Je cherche toujours trois vendangeurs pour le début d'Octobre, si vous êtes courageux et désireux de venir travailler avec nous une bonnesemaine, nous serons heureux de vous nourrir et de vous loger.

Patrick Essa - 27/08/2016

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Meursault Goutte d'Or 2007

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Meursault Goutte d'Or 2007

Les vins du domaine - particulièrement les premiers crus - doivent vieillir pour pleinement s'exprimer. Je me souviens de ce vin en jeunesse, de son expression austère et des réserves que certains dégustateurs professionnels m'en avaient fait. Ils n'était ni exubérant, ni séducteur et son côté ours mal léché ressemblait sans aucun doute à son vinificateur.
A l'époque je m'en étais inquiété car face à ses pairs, il n'était clairement pas dominateur. Pourtant je savais au fond de moi que les raisins frais et tardifs du millésime que nous avions cueillis tard et triés très sévèrement ne pouvaient pas générer autre chose qu'un cru au niveau de son sol fabuleux.
Dégusté en Mai 2015 au Tessin, puis il y a trois jours, il nous a simplement scotché par sa race, sa densité et son indicible complexité. Seul Allen Meadows y a cru dès le départ en mentionnant tout cela dans son commentaire dès 2009...
...si vous en avez je vous les rachète!

Patrick Essa

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Le Meursault Bouches-Chères 2013 à l'honneur dans la RVF

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Le Meursault Bouches-Chères 2013 à l'honneur dans la RVFLe Meursault Bouches-Chères 2013 à l'honneur dans la RVF
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Meursault Les Tessons 2011

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Meursault Les Tessons 2011

Une cuvée de Tessons dans un millésime aussi précoce que 2011 est forcément une bouteille ouverte et avenante...c'est du moins l'idée que j'en avais. Eh bien je me trompais! Bu en bouteille et en magnum ces derniers temps, le vin s'est montré assez discret, plutôt fin et d'une élégance prononcée. Vin délicat et floral il ne joue pas du tout dans le registre exotique et requière des mets légers et surtout pas des sauces trop grasses. L'apéritif et les fruits de mer semblent en ce moment faits pour lui. Essayez!

PE

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Meursault-Bouches-Chères 2009

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Meursault-Bouches-Chères 2009

Le hasard des lectures sur le web conduit parfois à ouvrir des bouteilles pour en vérifier le niveau du moment. Entre une critique moyenne venant de Belgique et une autre des plus élogieuse écrite depuis Singapour je ne savais pas ce qu'il fallait penser du vin. Un rapide passage dans l'oenotheque du domaine pour en ouvrir une et le verdict de mon palais fut tempéré... Le vin est décidément encore très jeune, trop. Des accents de fruit blanc assez insinuant sur une matière svelte, équilibrée par une juste acidité et des arômes encore très retenus. Un vin à boire à 14 degrés qui a devant lui un bel avenir mais qui curieusement est beaucoup moins en place que Tessons et Cras bus récemment. Gardez les 5 ans si vous en avez..

PE

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Quelques nouvelles du millésime 2014 au domaine Buisson-Charles

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Quelques nouvelles du millésime 2014 au domaine Buisson-Charles


Les vins blancs issus de rendements drastiquement faibles en raison de la grêle précoce du 28 Juin ont fermenté très doucement et de ce fait même ont dans leur "adn" une densité et une puissance assez étonnante. Entre la tension des 2013 et la richesse des 2012, ils se sont nettement recroquevillés sur eux même depuis leur toute récente mise en bouteille. Les villages et premiers crus de Meursault surtout qui ne satisferont que les amateurs patients capables de le attendre trois à cinq ans, voire - beaucoup - plus. Ce sont des vins typiques de ceux que produit le domaine depuis toujours, peu démonstratifs, construits sur une tension affirmée et des arômes retenus en jeunesse, mais capables de se bonifier sur 7 années et plus. Il en sera de même pour les Corton-Charlemagne 2014, massif, vineux et ultra serré au niveau de la matière.
Les empreintes boisées des 2014 sont négligeables même si toutes les cuvées ont été vinifiées et élevées avec une proportion de 25 % de fûts neufs. Du Bourgogne Aligoté au Meursault Goutte d'Or. Est-ce cet état de fait qui permet au Bourgogne Aligoté et aux crus de Chassagne et Puligny d'être plus ouverts et accessibles? Je ne le pense pas. La différence provient de rendements plus "normaux" dans ces vignes en raison de leur non exposition à la grêle. Moins stressées, plus productives, les vignes ont livré ici des vins détendus et harmonieux capables de séduire dès le plus jeune âge. De fait les vins sont déjà délicieux et, fait assez étonnant, peuvent déjà se boire. Ils seront toutefois plus complexes après trois ans sous verre.
Les Chablis 2014 sont bénis! Vaudesir et Lys montrent à l'évidence que la région a été avantagée par le climat en 2014. Nerveux, aériens et très subtils, ils sont les seuls a avoir été vinifiés et élevé sans bois neufs et ont une définition aussi précise que dynamique. Vins de cailloux, ils devraient satisfaire les amateurs de "jus de pierre"...même si je ne suis pas un fervent de l'expression!
Les rouges peu nombreux ont une douceur de constitution conférée par des matières naturellement mûrs et très peu impactées par la grêle de Juin. Rubis moyen, ils ont été vinifiés avec 30 à 50% de vendanges entières et ont ainsi des notes poivrées et réglissées caractéristiques. Le Bourgogne me fait penser au 2010, Pommard est le plus concentré et plein depuis 2009 et Santenots joue un registre délicat et soyeux sur des accents de fraise des bois et de mûre...
Je les redegusterai tous "à la suite" Mercredi prochain 3 Février en compagnie d'Allen Meadows et ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes sensations.

Patrick Essa

Quelques nouvelles du millésime 2014 au domaine Buisson-Charles
Quelques nouvelles du millésime 2014 au domaine Buisson-Charles
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Comprendre le vignoble de Chassagne-Montrachet

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Comprendre le vignoble de Chassagne-Montrachet

   Vins produits par le domaine:

Chassagne-Montrachet En Remilly 
Chassagne-Montrachet La Romanée
Chassagne-Montrachet Les Caillerets

Comprendre le vignoble de Chassagne-Montrachet

     Le village de Chassagne pourrait sans doute être désigné comme "le" modèle " archétypique» d’une commune viticole tant il respire la vigne et le vin. Ses maisons disséminées ont quasiment toutes une vue sur le vignoble, son plan torturé semble avoir été dicté par les impératifs culturaux, ses sentiers étroits et ses rues qui toutes finissent aux pieds des coteaux... À Chassagne l'homme semble s'effacer devant les terres qui portent les crus et n'hésite jamais à se recueillir avant de les travailler. Entrer dans le "monde" du Chassagne se fait à bien des égares comme on entre en religion, il faut accepter qu'ici la permanence de la culture et des savoirs-être sont toujours présents à l'intérieur des bouteilles.

Finage étendu, enclavé entre Santenay au Sud, Saint Aubin au Nord-Ouest et Puligny au Nord-est, il mesure un peu plus de 300 hectares. Un rapide coup d'œil sur sa morpho géologie met en évidence la présence d'une combe qui coupe le vignoble en deux à hauteur du secteur des grands crus et une pente régulière orientée plein Est qui s'élève plus fortement sur le haut du coteau Sud. Dernière commune de Côte d'Or au Sud de la Cote de Beaune, elle est directement sous l'influence de la Grande faille qui a effondré la base du Bathonien plus calcaire au niveau du sommet des marnes argoviennes et de celle du Synclinal de Volnay (voir l'analyse de ces phénomènes sur les textes évoquant la Côté Chalonnaise) qui fait resurgir ici les substrats du Lias et les calcaires durs du Jurassique. Pour ces raisons la culture de vignes de pinots noirs et l'extraction de la pierre sont naturellement présentes en ces contrées. Pendant longtemps la commune fut synonyme de quasi exclusifs vins rouges qui n'étaient complétés que par quelques zones de chardonnays identifiées depuis longtemps et circonscrites sur le versant nord près de Puligny et dans les hauts du secteur dit de "la Montagne" entre les finages de Saint Aubin au Nord et de Santenay au Sud.

Je défends ici l'idée évidente qui positionne ce fabuleux terroir comme l'un des meilleurs pour la culture du pinot noir en dehors de secteurs historiquement dévolus au chardonnay. Et je serai assez sévère avec les plantations "blanches" qui colonisent les zones de bas de coteau, plus argileuses ainsi que le secteur qui s'étend de la "Maltroie" aux différents crus du hameau de "Morgeot". On a profité du nom magique de Montrachet pour produire des vins blancs certes excellents et toujours impeccablement vinifiés en faisant diminuer les rouges pour les réduire à une portion congrue qi ne cadre guère avec la géologie de l'endroit. Une simple logique de marché. Mais je crois que certains producteurs du cru en sont conscients et ne serait que parce qu’ils révèrent encore leurs fameux "rouquins" de fin de repas, il est évident que les choses évolueront dans un sens plus juste à l'avenir.

La zone d'appellation "Village": étendue sous les premiers crus cette zone vaste mesure plus de 120 hectares et si l'on excepte le secteur de vignes contigus à celui de Puligny-Montrachet IL devrait être intégralement dévolu à la production de pinots noirs bouquetés et fins alliant gourmandise et accessibilité en jeunesse. Ces terres peu pentues sont assez argileuses et collantes et portent des vins qui peuvent confiner à la lourdeur si leur coupe s'effectue trop tardivement. Vins de fruits, assez amples et enveloppant ils peuvent se montrer intéressant dans les meilleurs lieux dits comme par exemple Les Masures, La Bergerie, Les Chênes, La Canière, le Clos Devant et les Chaumes.

Beaucoup plus intéressante est la partie Nord de ces villages car elle est inclinée vers le Sud ou sur un petit replat - En Encégnière - le sol y est plus caillouteux et clair et les vins ont ici une tension qui les classe nettement parmi les meilleurs villages du beaunois pour le chardonnay. Le meilleur lieu-dit est sans doute celui de Blanchot Dessous en compagnie du très estimé Houillères.

Il y a également une zone haute plus fraîche et calcaire qui regroupe Pimont, Parterre du Clos Saint Jean, Combards Dessus et Peux Bois. Peu étendue, elle donne des vins vifs à matière ténue qui sont excellents en année précoce et qui sont fréquemment assemblés avec les bas pour apporter leur acidité naturelle.

Plusieurs secteurs marquent le finage des premiers crus de Chassagne et tous ne sont pas au même niveau d'excellence si l'on considère leur nature associée au caractère "Chassagne".

Incontestablement les meilleurs se situent dans le prolongement du haut du village de Chassagne à partir des Caillerets jusqu'au Clos Pitois qui touche Santenay. Cette zone d'altitude orientée vers l'Est, en plein coteau, plus élevée, fort pentue, pierreuse et marquée par des bans marneux et calcaire donne des vins éblouissants qui tous peuvent être considéré comme étant parmi les meilleurs de la Côte des blanc. Caillerets, Virondot, Dessus des Fairendes, Romanée, Grandes Ruchottes, Baudines sont des crus de haut vol qui peuvent acquérir une finesse et une énergie de très grande race et qui se révèle souvent plus fin et un peu moins ample que les crus médians de Meursault ou Puligny.

Un second bloc touche la zone des grands crus du Nord et comprend le Blanchots Dessus, les Dents de Chiens, En Remilly et le tout petit et très renommé Vide Bourse qui est plus bas sous le Bâtard. Plus typé du caractère Puligny avec ces notes de fruits blancs caractéristiques, ce sont quatre vins de très haut niveau qui hélas sont extrêmement rares. Ils n'ont toutefois pas la dimension des Grands crus car ils sont près à boire un peu plus précocement et possèdent moins d longueur.

Le troisième bloc va du vignoble de Saint Aubin au Nord Ouest pour terminer contre le Clos Saint Jean originel. Misez sur les très fins Vergers et Chaumées et sur les Saint Jean issus des Rebichet - mais je le concède il faut chercher! - car ce sont les crus les plus élégants de la commune et ils ont souvent une heureuse accessibilité en jeunesse. Terres plus rouges, moins caillouteuses dans les bas, elles peuvent donner des rouges de premier ordre en Macherelles.

Le Clos Saint Jean et la Maltroie sont encore plantés de pinot noir pour une large part et donne les rouges parmi les plus sensuels de la Côte de Beaune. Je vous en parle en détail plus bas.

Enfin le secteur de Morgeot plus bas sur le coteau, formant un sorte de croupe qui est aujourd'hui planté majoritairement en blanc devrait toujours produire des rouges exquis comme c'est le cas dans le sous climat de Cardeuse, En Francemont, Boudriotte ou à la Roquemaure. Ce grand terroir à rouge va de paire avec les meilleurs Volnay et Pommard et est en sommeil tant les rouges ici se raréfient.

Les grands crus:

Le grand cru "Montrachet" produit certains des plus grands vins blancs secs de Bourgogne et est sans doute celui qui de nos jours se vend le plus cher, tant sa petite surface est courtisée par les vignerons pour sa réputation multi-séculaire. Les bourguignons l'ont toujours placé un cran au dessus de leurs autres crus blancs en le désignant un peu comme le grand cru A de Côte d'Or, sa valeur étalon en quelque sorte.

Cependant boire un Montrachet à maturité est devenu une gageure car les quelques 30.000 bouteilles annuelles produites sont toutes quasiment réservées à l'avance par des buveurs qui ne partagent pas toujours leur fortune avec une fine connaissance des blancs de la région et de leur potentiel d'évolution. Objet de luxe destiné à accompagner des repas prestigieux, il glisse fréquemment dans des gosiers peu attentifs ou alors en admiration "par avance".Dommage.

Les quelques exemplaires que j'ai en cave sont toujours ouverts après un prélude qui mêle deux finages et qui se poursuit par d'autres grands crus. Je crois qu'il est important de percevoir le carcatère vineux évident de ce cru si éloigné des archétypes blancs mis en lumière aujourd'hui. Souvent très riche, peu acide et de texture visqueuse il a - un peu à la manière d'un Rangen en Alsace- une puissance formelle sidérante qui le rapproche? au niveau de sa matière, d'une granularité de vin rouge.

Produit sur 8 hectares et partagé par les villages de Chassagne et Puligny-Montrachet, il est marqué par trois zones distinctes. La première, côté Puligny, regarde le levant, est assez peu inclinée et est composée d'un substrat argilo-calcaire brun/rouge. Elle donne les vins les plus équilibrés, fins et sensuels du cru. La seconde qui dispose de même substrat du côté de Chassagne verse vers le sud et est ainsi un peu plus solaire et précoce, elle donne des vins légèrement plus opulents et intenses. Enfin une petite zone incluse tardivement dans le cru et située sur Chassagne, se place au dessus du cru au sud en formant de petits enclos en terrasses, ce sont "les dents de chiens", le sol y est un peu plus pierreux et le caractère du vin s'approche quelque peu de l'élégance du Chevalier tout proche. Soyons prudent toutefois car les différences stylistiques sont ténues. Une propriété assemble ce dernier lieu-dit avec la partie Chassagne (Prieur)et seul les domaines Colin et Amiot produisent du "pur" Dents de Chiens.

Criots-Bâtard-Montrachet est le plus petit des grands crus blancs bourguignons si l'on exclu la confidentielle production de Musigny blanc du Comte de Vogüe. Petit bout de terre regardant le sud sur une fin de pente étroite, située sous le Bâtard de Chassagne - ce rectangle magique a été conquis " grand cru" de haute lutte au moment du classement des AOC dans le premier tiers du 20 ième siècle.

Il aurait pu voir son voisin ouest de "Blanchots Dessus" le supplanter car lui est sous le Montrachet et son exposition tout aussi qualitative. Un brin de pente et de surface en plus ont dû l'avantager et sa finesse extrême a fini par le faire adouber.

Le cru mesure 1.57 ha, il est rectangulaire et ses terres sont assez homogènes même si la pente est légèrement plus marquée à l'ouest. Fait d'un substrat calcaire un peu plus marqué par les argiles que les deux autres Bâtard, le cru livre des vins à étonnante sensualité car c'est une zone solaire précoce qui type les vins sur une certaine douceur de texture en même temps que sur une viscosité plus murisaltienne que " Montrachet ".

Mais ne nous y trompons pas, il possède la dimension d'un grand cru lorsque son rendement est mesuré et qu'il peut ainsi puiser dans son sol une énergie tellurique aussi originale que terriblement séductrice jeune. C'est avec "Bienvenues" le cru le plus accessible jeune de la sphère Montrachet et je dois avouer apprécier particulièrement ses subtiles notes florales qui parfois le rapproche de l'équilibre des Genevrières du Dessous ou des Charmes dessus.

Un peu moins puissant et un peu plus épicé que ses voisins il envoûte par sa classe naturelle. Cette petite entité livre des crus que je trouve assez régulier et qui ne semblent pas se singulariser selon leur emplacement. Intuitivement je perçois un rien plus de tension selon que l'on se déplace vers l'Est et plus de puissance et de robustesse si l'on va vers l'ouest... Mais les vinifications comme partout influent sur ces tendances générales.

 

Bâtard-Montrachet: Vin recherché se négociant à prix d'or le trs puissant Bâtard semble sur son nom concentrer toute la classe des vins de Montrachet. Cher, peu aisé à trouver, toujours dominateur, il est sans conteste l'un des vins les plus puissants et charpentés de la planète chardonnay. A juste titre.

Les 4 hectares situés sur Chassagne regardent le Sud ou forme un presque plat du côté des Bâtard de Puligny. Plus précoces, posés sur des terres un peu plus claires et caillouteuses cette zone livre les vins les plus sensuels et raffinés du climat avec une note mûre d'une suprême élégance qui n'est pas sans rappeler le grand Montrachet voisin avec encore plus de densité. Il s'agit je crois de la portion grand cru la plus qualitative de Chassagne avec son Montrachetet sans doute aussi la plus personnelle tant un cru issu de ce "Bâtard du Sud" est toujours un émeveillement gustatif.

Quelques premiers crus en revue:

1/Les Caillerets : Entre les premiers crus Morgeot-Fairendes et le Clos Saint Jean, le climat de Caillerets produit quelques uns des meilleurs vins blancs de la commune de Chassagne. Son sol argilo-calcaire orienté idéalement vers le levant sur une pente modérée à assez forte en son sommet est sans aucun doute l'un des substrats les plus qualitatifs de la commune.Mesurant 10 ha 60 ares le cru originel contigü des Fairendes et au dessus des Champs Gains est complété par trois sous lieux dits lui ressemblant nettement: "Vigne Derrière", "Combards"et "Chassagne".Le premier est le prolongement naturel des Caillerets alors que les deux autres sont un peu plus haut sur le coteau, à l'aplomb des maisons du village. Combard un rien plus froid donne des vins plus incisifs et tendus qui doivent en général être coupé plus tardivement. Il est partagé entre les domaines Coffinet et Gagnard.

J'aime ce cru pour sa personnalité proche du grand Montrachet qui le désigne un peu comme son fils spirituel. C'est un vin séveux, plein et dense qui doit absolument vieillir pour se révéler. Il est aujourd'hui dans le peloton de tête des crus de la côte des blancs et comme ses propriétaires en ont souvent de belles parcelles, il n'est pas celui qui se vend aux prix les plus élevés...une affaire en somme! Plus précoce que le Virondot situé au dessus de lui, il a de plus la chance de compter dans ses rangs de nombreux excellents vignerons.

A noter l'existence d'un Clos du Cailleret qui appartient à Vincent Girardin. Situé contre les premières maisons, il est inclu dans le lieu dit "Vigne Derrière" et ceint d'un mur arborant un joli portail en pierre le signalant.

2/Le Clos Saint Jean: est situé dans la partie supérieure centre du finage de Chassagne-Montrachet. Historiquement réputé pour l'excellence de ses vins rouges fins et racés, il se décline aujourd'hui dans les deux couleurs avec un égal bonheur. Le Clos Saint Jean originel qui est de taille modeste (environ 1 ha,propriétés des familles Pillot et Morey-Coffinet) englobe - comme il est d'usage en cette commune - quelques autres climats qui lui sont très proches et qui ne gâtent en rien sa haute qualité. Ainsi une partie des lieux-dits "Chassagne" et l'intégralité des Rebichets peuvent-ils revendiquer ce prestigieux patronyme.

On l'a vu les "rouquins" de Chassagne sont des vins d'une rare et mésestimée qualité. Ces crus de pinots peuvent être aussi délicats que certains crus de la Côte de Nuits car le substratum sur lesquels ils reposent leur ressemble fortement. N'oublions pas que nous voyons resurgir en certains endroits de Meursault et surtout ici à Chassagne le calcaire de comblanchien qui marque fortement les strates superficielles nuitonnes et leur confère ce grain de texture et cette énergie inimitable. Longtemps Boudriotte et Clos Saint Jean furent vendus plus chers en rouge que la majeure partie des Côtes de Beaune avec une apogée au milieu du 19° siècle qui les verra être comparé en qualité aux Vougeot et Chambertin eux-même dans l'esprit des négoces en place. Relire les ouvrages de Lavalle et Courtépée à ce sujet.

Aujourd'hui encore je ne suis guère surpris de ce prestigieux "cousinage" car lorsqu'ils sont élevés avec l'ambition des meilleures cuvées, ces vins là peuvent être parmi les meilleurs qu'engendre la Côte de Beaune. J'avoue même qu'ils me me paraissent disposer d'un potentiel "encore plus grand" lorsqu'ils sont issus du pinot noir. Las le marché les préfère de blanc vêtu car ils sont bons, le nom est beau, sonne bien dans toutes les langues et il n'y a rien à faire avec Montrachet sur la "jaquette" l'amateur pense à un vin clair. Cela me chagrine un peu mais je m'incline devant le choix des producteurs qui de toute manière savent bien tout cela!

Les bons producteurs ne manquent pas sur ce climat d'élite. Je citerais en rouge les domaines Lamy-Pillot, Jean-Marc Pillot, Paul Pillot et Morey-Coffinet et en blanc Picard et Guy Amiot. Mais il existe de nombreuses variations de ce cru qui pourraient requérir votre attention. Un des crus les plus homogènes de la commune sans aucun doute.

 

3/ Chenevottes:est un cru qui mesure près de 11 hectareset qui en dépit de sa surface assez conséquente reste peu connu des amateurs. Il possède cependant un bel atout car ll fait face au Montrachet lui même et se trouve juste à l'entrée du village lorsque l'on vient de Puligny-Montrachet et que l'on coupe la nationale pour s'y diriger. Il a bénéficié sans doute de l'habitude locale de regrouper les climats distincts pour créer une entité unifiiée cohérente et plus représentative.Trois zones exposées plein Est sur des sols faiblement inclinés et marno-calcaires le composent, les Bondues qui forment la partie basse du cru en forme de triangle, les Commes qui bordent la route nationale en une étroite bande de terre argileuse et les Chenevottes proprement dites qui partent des Bondues pour aller mourir contre les Pasquelles et le bord nord des Vergers. Dans ces trois secteurs les vins s'expriment de manière assez aromatique et fine avec une délicatesse affirmée qui confine le vin dans un registre élégant que j'apprécie beaucoup. Minoré souvent par les amateurs et les producteurs, il n'en constitue pas moins une excellente et régulière bouteille.

4/ La Romanée: Petit cru d'altitude situé au nord du finage de Chassagne, la Romanée constitue sans doute l'un des climats les plus qualitatifs de la commune à l'égale des Grands Ruchottes, Farendes, Caillerets ou encore Champs Gains et Blanchots du dessus. Il doit également à son nom célèbre son "aura"particulière et sa relative plus value au regard de ses pairs. Cependant c'est avant tout un terroir qui possède une indéniable personnalité. Il est inclus dans ungrand ensemble nommé Grande Montagne mais celui-ci n'est que peu usité sur les bouteilles.

Niché sur une pente assez forte au sommet du coteau, il surplombe les petits clos et la Tête du clos en regardant nettement le levant. Son sol brun calcaire, assez peu profond et mêlés de cailloutis, ressuie très vite et se montre assez précoce en dépit de sa postions haute. Cela confère aux vins une nature énergique et nerveuse et surtout une indicible finesse de texture qui n'est pas sans rappeler les Bouchères de Meursault et même le Chevalier Montrachet. Il est indéniablement destiné aux amateurs de vins blancs ciselés et raffinés qui savent patienter quelques années pour déguster des bouteilles parfaitement polies par une heureuse maturation sous verre. Je le déguste souvent avec un intense plaisir lorsqu'il a plus de cinq années de bouteille et qu'il commence à fondre sa nature fougueuse en affirmant de superbes arômes floraux tendus par une ligne sous jacente quasi saline, mais sans le moindre excès.

Mesurant un peu plus de 4 hectares il est assez peu morcelé et cinq propriétaires se partagent sa production recherchée. Tous vinifient des vins de haut niveau et s'ils se démarquent l'un de l'autre par le caractère des vinifications, les moments de récolte ou encore le matériel végétal et les emplacements considérés, ils possèdent une unité de forme extrêmement rare à ce niveau. Dégustez une Romanée est donc toujours un moment de raffinement qui positionne sans aucun doute cette parcelle parmi les 10 meilleurs premiers crus de la Côte des blancs.

Caractères généraux des producteurs:

  • Château de la Maltroye:J'ai dégusté essentiellement de vieux millésimes de cette maison qui produisait des vins très classiques jusqu'à il y a une dizaine d'année. Je me souviens d'un 85 et d'un 89 d'une race impressionnante, très proche du terroir avec un profil droit et une très belle matière.

  • Morey Coffinet: Le plus grand propriétaire (80 ares) produit un vin étincelant de plénitude sur un corps puissant et des arômes de fruits blancs affirmés. Vin parfaitement mûr et assez accessible par sa tension en jeunesse. il est vraiment de très haut niveau.

  • Vincent Dancer:Les vins sont ici d'une rare élégance, de très juste maturité et ciselés. Les derniers millésimes sont simplement extraordinaires de concentration et de race.

  • Le domaine Paul Pillot est le tenant de vins très subtils, assez peu exubérant en jeunesse mais d'une forte capacité de garde. Toujours très clair, boisé sans excès et d'une pureté d'école, ils sont sans aucun doute destiné aux stylistes qui aiment la finesse.

     

 

Patick Essa - Maj 2016

citations et reproductions interdites sans autorisation de l'auteur

 

Comprendre le vignoble de Chassagne-Montrachet
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Comprendre le vignoble de Pommard

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Comprendre le vignoble de Pommard
Vins produits par le domaine: Pommard En Chiveau (1500 bouteilles par an)
Le Vignoble de Pommard
Par Patrick Essa - vigneron au domaine Buisson-Charles à Meursault

Il n'y a pas de nom de vin rouge plus connu dans le monde. Pommard est un nom court et sec qui se prononce bien dans de nombreuses langues et qui est pour beaucoup d'amateurs synonyme de vins rouges puissants et structurés capable d'affronter la longue garde. Toutefois en creusant un peu cette réputation - méritée! - on peut s'apercevoir aussi que son nom peut être associé à la rusticité tannique de vins durs qui mettent beaucoup de temps à se faire. Qu'en est-il exactement? À l'évidence si l'on se fie au potentiel de ses terroirs, la relative austérité qu'ils impliquent en raison d'un substrat marneux affirmé n'est pas le seul élément qui permet de les définir.

 

Le vignoble se divise en deux coteaux distincts séparés par une Combe importante qui positionne certains climats sous une évidente influence éolienne. Ces courants frais ont la particularité de retarder un peu la maturité des fruits tout en permettant de lutter favorablement contre les maladies. Il en résulte fréquemment des récoltes de coteau naturellement saines selon des fruits ayant une maturité légèrement froide et, de ce fait des peaux un peu plus épaisses avec toujours un potentiel tannique affirmé.

Toutefois une zone basse sise en aval sur le cône de déjection de la combe repose sur une couche de limons assez épaisse qui procure aux vins plus de douceurs et une féminité "possible" que les vignerons ne recherchent pas toujours...

...Ainsi Pommard n'est pas l'alter-ego masculin de son voisin féminin Volnay. C'est une métaphore qui a le vie un peu trop dure et qu'il convient de dépasser selon les coteaux et secteurs considérés car la finesse et l'élégance ne lui ont jamais manqué si j'en juge les très régulières dégustations que j'ai eu et ai encore l'occasion de faire.

 

Un premier coteau s'élève au Nord de l'appellation. Il naît tout contre Beaune sur une large bande marna-calcaire marquée par des terres brunes idéales pour la production de grands vins de pinot noir. Ce coteau tourmenté verse vers le Sud à partir du premier cru " Les Charmots"pour se poursuivre sur des terres de plus en plus claires en direction de la Combe jusqu'au climat village de la "Plante aux Chèvres" qui est quasiment orienté au couchant et qui touche le vignoble des Hautes Cotes de Beaune. Ce long coteau est sous la double influence de la Grande Combe de Pommard et de la Combe de Lulunne située au dessus et contre lui sur le finage de Beaune. Les vents circulent ici selon des courants qui hélas peuvent attirer les nuages de grêle au milieu de l'Eté et les risques semblent s'y être multipliés ces dernières années, surtout dans la partie orientée plein Est dans laquelle se trouvent les meilleurs premiers crus.

 

Cette zone du coteau Nord qui regarde le levant est argilo-calcaire et parsemée de ban marneux, elle regarde le levant selon une pente qui va de douce à forte lorsque l'on s'élève sur le coteau. Elle produit des vins très parfumés et généreux qui n'ont rien de crus aux tanins anguleux et revêches et qui au contraire lorgnent toujours du côté du raffinement et d'équilibres fruités mûrs sans excès.

Le plus connu d'entre eux est Les Epenots ( je vous renvoie à leur analyse détaillée en bas de page ) qui sont suivi de près par le très épicé et racé Pézerolles au corps impeccable et à la proverbiale longévité. On citera également les excellents Largillières (ou l'Argillière parfois) et Saussilles (prononcez Saucile) qui sont peut être un peu moins profonds et le gourmand et original Boucherottes en bas au Nord qui commence à ressembler aux pinot Beaunois voisins, un peu plus variétaux.

Les Charmots amorcent un changement d'orientation vers le Sud et une zone plus chaude et précoce qui également sous l'influence de la Grande Combe donne des vins subtils et délicats. Charmots est le cru le plus élégant de la commune, il égale la finesse des meilleurs crus de Volnay et de Beaune et fait sans doute partie des plus beaux crus du Beaunois. En dessous de lui le Clos Blanc, La Refène, le Clos de la Commaraine et le Clos de Verger sont marqués par un substrat marno-calcaire mêlés à des colluvions. Ce sont de bons climats mais en dépit de leurs races fruitées et de leurs sombres couleurs, ils n'ont pas tout à fait la même complexité d'expression.

Les Arvelets plus pentus et tourmentés ont une présence plus affirmée et me paraissent un cran au dessus car leur nature séveuse et leur fruité noir et un peu mat en font des crus qui vieillissent avec grâce. Les petits crus de Chanière et Platière sont moins constitués et fermes mais ont une douceur fruitée et un grain délicat vraiment séducteurs.

Les meilleurs villages de la commune se positionnent sur ce coteau Nord et regardent le Sud-Est et le Sud. Le meilleur d'entre eux est le formidable Vignots qui a souvent la classe et la profondeur d'un premier cru. Ses terres plus claires, caillouteuses et fort calcaires pourraient en certains secteurs donner des blancs d'élite. Mentionnons aussi le très bon Noizons et le large et toujours très typé "vin de coteau" En Bœuf .

 

Le coteau Sud est un peu moins vaste mais il monte jusqu'à plus de 330 mètres sur une surface pentue et assez accidentée qui est également entaillé par une petite Combe au cœur du lieu-dit en Vaumuriens.

La zone des premiers crus plus restreinte est entièrement tournée vers le levant et s'élève depuis une zone plane riche en limons et oxyde de fer jusqu'à un coteau pierreux aux terres plus légères et claires. Le plus emblématique des climat est le merveilleux Rugiens qui a dans sa partie basse le statut de grand cru naturel. Le fait que le haut de pente et le versant qui regarde l'Ouest (zone village) portent aussi le nom de Rugiens l'a sans doute desservi au moment des classements mais sa fougue est indéniable et sa longévité absolument hors du commun. Le plus grand cru de tout le Beaunois à mon sens.

Fremiers, Jarollières, Chaponnières et Croix Noires sont quatre crus de coteau de haut niveau qui me paraissent conjuguer les qualités de finesse des Fremiets de Volnay voisins tout en bénéficiant de la chaleur de ce coteau peu influencé par les vents de la Combe. Consistants, puissants et charpentés ils pourraient assez facilement rivaliser en qualité avec la bande des meilleurs Volnay sise au Sud de l'appellation, voire avec les crus de la Côte Saint Jacques de Gevrey auxquels ils ressemblent nettement sur le plan de leur équilibre.

Ce n'est pas le cas des plus tanniques et souvent un rien moins élégants Poutures et Bertins qui plus terriens reposent sur des terres plus lourdes et moins complexes. Les vins ont un caractère plus sévère mais ne manquent pas de puissance. Les Combes Dessus et le Clos Micot (ou Micault ou encore Micaut) n'ont pas complètement le niveau de cru je crois. Leurs sols plus limoneux leur confèrent une certaine finesse mais ils n'ont pas le fond des meilleures cuvées.

Chanlins plus haut sur le coteau peut être excellent mais se présente plus frais, sur un fruité éclatant qui signale peut être une zone à blanc... Voir!

Les villages de ce secteur Sud sont soit un peu trop élevés, soit orientés vers le Nord-Est pour être au niveau des premiers crus. Ils bénéficient en revanche d'un terroir de grande qualité chargé d'oxyde de fer et sont positionnés sur des zones marneuses et fort caillouteuses. Le meilleur est sans doute le Vaumurien qui regarde le Sud. C'est un vaste climat aux expositions diverses qui est incliné selon des pentes envers/endroits Nord-Est ou Sud-Est. Il peut livrer des vins profonds et intenses. Autour de lui au Sud Chanlins Haut est une vraie terre calcaire à blanc plantée en pinot qui donne des vins gourmands, et au Nord La Vache, Mareau, Trois Follot et Chiveau - celui produit par le domaine Buisson-Charles - sont des zones plus tardives, les vins y ont plus de race mais un fruité plus mat et une approche austère qui colle bien à l'image que véhicule le village. Mention au petit Clos Beauder plus précoce et un peu plus fin. Lambot est un endroit frais et élevé qui s'approche du caractère "Haute Côte de Beaune".

 

Les villages situés à l'Ouest du village sur une zone marquée par les colluvions issus de la Grande Combe est plus argileuse et les terres y sont plus collantes, moins drainantes et sans doute idéales pour les productions de pinots charpentés surtout dans la partie Sud. Dans ce secteur Rue au Port, Croix Planet et Les Cras livrent des vins qui n'ont pas les caractéristiques des vins anguleux et rêches que les amateurs ont en tête lorsque l'on évoque la commune. Ils livrent des vins un peu terriens certes mais toujours bouquetés et engageants qui ont une puissance contenue étonnante à ce niveau d'appellation.

Au Sud les vins sont plus souples et immédiatement accessibles en raison d'un substrat limoneux plus maigre et de bans marno-calcaires. Ainsi Perrières, Croix-Blanche, Tavannes et Riottes peuvent atteindre des intensités aromatiques envoûtantes sur une élégance un peu incongrue pour l'appellation. Il faut les rechercher, surtout le formidable Croix Blanche. Le Château de Pommard est cadastré dans le climat " Le Village " et certains de ses quartiers comme le bord Nord-Ouest peuvent atteindre le niveau des meilleurs villages de pied de coteau de la commune en ressemblant à Croix Blanche.

 

 

Comprendre le vignoble de Pommard
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Bill Nanson (Burgundy Report) évalue nos 2014 et +...

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Bill Nanson (Burgundy Report) évalue nos 2014 et +...

Tasted in Meursault with Patrick Essa, 16 October, 2015.
Domaine Buisson-Charles

Patrick on 2015:
“Really excellent. It was a super harvest and I hope with great wines to follow. For harvesting it’s not a question of acidity; the first people started 23rd August, others the 5th or 6th of September – such a gap is really rare. I think there should be great wines for the patient. Here we began harvesting our reds on the 5th, and our whites on 6th – we finished on the 13th. Despite even (in the end) 13.2° for our Bourgogne Rouge, I had very regular fermentations.”


Patrick on 2014:
“2014 is really a very good vintage; very concentrated too. The reds were picked in the last days of September and the whites into October. Only 22 hl/ha though, hence the concentration. A great year, and the whites are better than the reds. If 2013 is about finesse, then 2014 complex and dense. Reduction and agrume flavours are easy, I want white flowers, that takes care.”
Patrick on pricing 2014s:
Prices will probably go up by about 2-3%. You can’t actually sell for half the price of your neighbours, but I like to try to keep things real.
The wines…


All the wines had already been fined today, so timing was not perfect, yet the wines were on great form….
2014 Bourgogne Aligoté
A small harvest with 12.5° natural and no rot. Was fermented in barrel and is now in tank.


2014 Bourgogne Chardonnay
From vines with the boundaries of Meursault.
Perfumed modestly high-toned. Big, round, a softness yet a nice energy too. Expands very finely in the mid-palate, followed by a lovely wide, tasty finishing flavour. Yum!


2014 Meursault Vieilles-Vignes
A weight and a very fine width of perfume here. Lithe, concentrated, very good minerality at the base, and with super texture – really excellent!


2014 Meursault Tessons
Fresh if a little closed. Finer acidity more direct shape and delivery of flavour – gorgeous fruit intensity borne on great acidity in the mid-palate – gorgeous. The finish is more subtle than the vieilles vignes but a great wine also.


2014 Chablis 1er Les Lys
No new oak, 14 months elevage, to be bottled in December. These grapes came from very old vines – for Chablis – 60…
Very fine, citrus and rock nose. Wide, a hint of gas, mouth-wrapping texture. The acid- borne minerality comes through halfway through the mp. Super!


2014 Chablis Vaudesir
More weight of concentrated but still fresh aroma – white flowers. Much more mineral, almost shavings of rock here, intense yet padded, direct and long – excellent – and just beautiful in the finish.


2014 Chassagne-Montrachet 1er La Romanée
Both aromatic depth and height – really appealingly complex. Just one of the three barrels are new and there is some aroma from this for now, but it’s not excessive. Wide, mineral, ‘wow’ complexity not super concentrated, but doesn’t need to be. Really super wine.


2014 Puligny-Montrachet 1er Les Caillerets
Tighter aroma, yet wide. Pretty yet also modest. Fuller yet wider, fresh and complex – again. Mouth-watering in the finish. This should be special.


2014 Meursault 1er Les Charmes
Here and Pellans wasn’t hailed, so a normal yield. Have finally bought the metayage parcel that they exploited for a number of years.
A silky, wide wall of aroma, yet fresh, not oppressive, almost a clean freshness. Really not so round, rather mineral and beautifully textured, gorgeously minerally complex. Beautifully finishing.


2014 Corton-Charlemagne
Made from Aloxe fruit in Charlemagne. Direct south-facing, close to the cross.
A ripe core of fruit, a growing freshness above too. Very clean aromas – like a 2010. Volume in the mouth, indeed muscle, but beautifully, packaged texture. The finishing flavours are of mineral and faint sweetness. Here with a later reprise of flavour. Yum!


The reds…


2014 Bourgogne Rouge
From two vines; one Meursault Coutures, and the other Puligny Champans 20% new oak..
Bright open pinot fruit, also of depth. Fresh but with complex energy. Dark but floral fruit here, lovely width. Excellent!


2014 Volnay 1er Les Santenots
The fruit from 70 year-old vines. 30% whole cluster here.
Way more depth and a little more weight. Fresh and intense – no space here for richness or extraneous texture, just a lovely deep flavour that expands and expands. This will be super.
And just to see ourselves into the weekend:

And +...


2013 Bourgogne Chardonnay
20% new oak.
Some width, a little more weight. Excellent texture, silky, almost rich but with a supporting acidity that is pretty perfect. Very tasty.


2013 Meursault Vieilles-Vignes
Beautiful, complex not so overt but fine Meursault. Liquid concentrate of Meursault, super finishing, really a modest wine but with finely balanced complexity. Yum!


2013 Meursault 1er Bouches Chères
A little aromatic weight here, yet essentially still a wine of some discretion. Here, a more direct mineral flavour, that’s first linear, then explodes with mouth-mouth-watering acidity.


2012 Chablis Vaudesir
18 month elevage in old wood.
Deep, complex, finely focused. Wide, transparent, wonderfully intense, lovely, fine finishing with a hint of mouth-watering sweetness.


2008 Meursault Tessons
There’s a suggestion of something deep but it’s never in full view. This is a modestly fresh almost minted nose. Silky, lithe, mineral – very mineral – opens wide with fine mouth-watering filigree flavour. I’d say still something of a baby. Excellent and a treat!

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Les 2014 du domaine évalués par Sarah Marsh de Burgundy Briefing (In english)

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Les 2014 du domaine évalués par Sarah Marsh de Burgundy Briefing (In english)

Patrick Essa recalls the season: “We have just 23hl/ha as we had hail in all plots. The wines have great concentration and for the vines which suffered hail, the fermentation was very slow taking place over 8 months with the MLF and maybe 10 for some premier cru.” “The pneumatic press worked well with the small grapes. We work slowly at not above 1.8 bar. Not much juice. Many flavins on the skin of the white and for this reason lots of texture, like tannins.” “In 2014 I worked with the lees; after debourbage we have just the fine lees and the juice is quite clean…it settles for 24 to 48 hours. I like to take my time. It was essential for me to observe the quality of the lees.

I work with 3 parts when I put into the barrels…all have a third first etc, so each barrel has the same lees. I want no reduction in any barrel.” I think the selection in the vineyards is essential for the expression of these wines. When we have no botrytis and the level of sugar at 13 degrees with great concentration it was possible to make wine with high quality. This is in the pursuit of a wine which is very pure and clean. No pumping only moving by gravity.” No pesticides in the vineyards for 20 years and no chemical treatments since 1996.

The samples are a blend of all casks with 20% of new oak for all wines and no new oak for the two barrels of Corton-Charlemagne. “I like real minerality, not reduction, mineral like iodine in the mid palate and salt on the end.” “You must take you time with this wine. Drink your 2011 or your 2007 first.” “It is a mix of the concentration of 2010, but without the botrytis.

2014 is a unique vintage for me. The hail and the quality of the harvest and the harvest..perhaps 1966 and 1955, but more like 1966.” Patrick’s wines have incredible level of concentration in this vintage. They are rich. It is not really typical of the vintage, which is ripe, but not this level of ‘super’ concentration. He clearly had very low yields. The thick skins give a kind of tannin; the wines have a lot of texture which emphasises the richness, and the minerality in his terroir gives the balance and freshness to the end of the palate. These are wines which will need quite some time in bottle.

*Meursault, Vieilles Vignes 6 different vineyards for a ‘round cuvée’ from the village. This is rounded; rich and incredibly concentrated. Full and succulent with a firm line of minerality coming under this enormously concentrated fruit supporting the palate to the finish. From 2019

*Meursault, Les Tessons 1/3 of a hectare in the southern part of the vineyards, “rockier soil with red soil,” says Patrick, The vines are 50 years old. 23 hl/ha and uses only used barrels from Burgundy forest, oak seasoned for 4 years and coopered in Hermitage. Elegant wine. Wonderfully supple and satin rich, very textured; the fruit is white peach and white flowers. The minerality here is smooth stone. It flows onto the finish. Once again this has a high level of concentration, combined here excellent typicity. Score 17. From 2019

Meursault, Les Cras “¼ hectare in front of their Volnay Santenots. Lots of small white stone and a sunny exposure. 6-8 barrels, just one this year. This is tight and stony on the palate; you sense the cold soil. A savoury mineral and tannic bite to the palate; a grip and a tension. The rich texture is all wine and lees, no new oak; two year old oaks. It is both warm and rich and cold. Sappy, minerals on the finish. Score 18. From 2020

Chassagne-Montrachet, La Romanée (negoce) High toned aroma..white flowers. On the palate this is very pure. It is lifted and high toned and very elegant. The upper part is fresher and a percentage of clay in the middle part so you get the richness and the acidity. Lovely long and mineral finish. Score 18. From 2019

*Meursault, Charmes Upper part, just under Perrières. Twenty year old vineyards..these are his vines now as he purchased this year. It is concentrated, but not so much as the first two wine, or the next two. This glides onto the palate. It is not so extravagant. it is more understated. There is a silky refinement. There is saltiness under the palate and on the finish. Score 18.35. From 2014

“This is the expression I love for my wines. You smell the spring water. Not so exuberant, but perfect.”

Meursault, Les Bouches-Chères Here the vines are 72 years old. This is spicy and perfumed. At first the palate is delicate, with light spice, but it grows full and rich, concentrated and rounded. It is rich and full; it is not picked first, but last and at 13.4. It has plenty aromatics on the finish. 2 of the 10 barrels. 14 hl/ha. “I didn’t think we would make any this year.

“If Boucheres is a gymnast Gouttes d’Or is a rugby player.”

*Meursault, La Goutte d’Or This is coiled and concentrated on the aroma. Rich strike. Dense and tight and compact. Tiny production. This has muscle and tannin and tension. This is rich and there is acidity coming through. Bunched and with amazing concentration here. Good typicite for this should be a rich and burly wine. Score 18.45. From 2020

Corton-Charlemagne Le Charlemagne. 82 year old vineyards (Negoce) This is pure and tight and straight and channelled. It is a sunny exposure…and has a sweetness to the fruit. It was harvested before the Meursault. This is high toned and very pure, very elegant and it has firm minerality and excellent tension. Lovely long finish. Score 19.25. From 2022/25

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Dernière offre sur les vins du Millésime 2013

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Dernière offre sur les vins du Millésime 2013

En ce début d'année 2016 les vins du millésime 2013 en vente s'épuisent doucement mais quelques caisses de vins restent à vendre et nous serions très heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients dans les appellations suivantes, selon les prix TTC indiqués:

Bourgogne Aligoté Sous le Chemin 2013 - 9 euros

Meursault Vieilles Vignes 2013 - 28 euros

Chassagne-Montrachet Romanée 2013 - 41 euros

Puligny-Montrachet Le Cailleret 2013 - 52 euros

Chablis Grand Cru Vaudésir 2013 - 40 euros

Volnay-Santenots 2013 - 37 euros

Evidemment commander une caisse de 12 bouteilles permettra aux nouveaux allocataires d'acquérir des 2014 à partir de Mars 2016 et des 2015 à partir de Mars 2017.

Contact: dombuissoncharles@wanadoo.fr

Heureuse année à tous,

Patrick Essa

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Millésime 2015

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Pourquoi les Meursault de Buisson-Charles n'ont pas été coupés avant le 6 Septembre


Cette année 2015 est une année quasiment bénie. Un printemps alternant petite pluie et soleil régulier dès le mois d'Avril puis une vie végétative homogène parfaitement saine et enfin un débourrement mesuré. Ensuite, en l'absence de toute maladie, la floraison s'est déroulée rapidement et uniformément dans les deux couleurs sous une intense chaleur. Ce temps ensoleillé commença le 23 Mai pour se poursuivre quasiment jusqu'aux premiers jours des vendanges.
La floraison annonçait des récoltes possibles aux abords du 8/10 Septembre selon un temps médian et d'après le fort pertinent repère des 100 jours la suivant pour récolter. Dès ce moment là, la seule crainte nous habitant était que "le ciel nous tombe sur la tête".Hors si les hautes chaleurs nous firent craindre orages et grêles, nous fûmes obligés de constater que les précipitations furent rares, voire - et ce fut la seule inquiétude du vigneron - un peu trop espacées sur un temps chaud et sec. Cependant si Juillet fut caniculaire, dès le début d'Aout, 70 millimètres de pluie nous renvoyèrent directement à un potentiel de très grande année. Ce superlatif qualifiant n'étant pas ici écrit avec légèreté. Soyons clair.
Dès le 15 Août notre potentiel lié aux caractères des raisins était parfaitement identifié: ils seraient concentrés, marqués par des pellicules épaisses, de très belles acidités tartriques, un potassium médian ET en raison de la chaleur et des fortes insolations, une acidité malique modérée. Il n'y avait dès ce moment aucune possibilité de jouer sur la variation du paramètre acide qui s'accompagnerait automatiquement d'un PH plus elevé qu'en 2013 et 2014, d'une acidité totale - on verra plus loin que ce n'est pas un réel problème - plus faible mais en revanche d'extraits secs extraordinaires dans nos vignes peu chargées.


Dès lors deux paramètres nous ont conduit à positionner nos dates de récoltes:


1/ couper une fois la vraie maturité phénolique obtenue en évitant absolument de chaptaliser les moûts et viser 13-13,2 degrés naturels en l'absence de tout botrytis.

2/ considérer que la dégustation des baies - doublées de valeurs prisent au réfractomètre - devait être réfléchie autour de l'amertume, de la maturité des peaux et des pépins en admettant qu'elles seraient de toute manière peu vives au goût car la valeur malique est moyenne. Cette sensation première ne devant aucunement obérer les superbes acidités tartriques.


   En fonction de ces observations forts simples j'ai opéré des relevés réguliers sur mes crus qui tous en cette fin Août me signifient que mes raisins etaient encore en phase de charge de sucre, commençant à peine à dorer et amplifiant chaque jour leurs potentiels aromatiques.
Les pinots qui étaient en avance furent quasiment rejoints par les chardonnays et les deux cépages purent encore augmenter leur proportion de jus grâce aux pluies tombées au tout début de Septembre. Grâce à celles-ci nous avons atteind je crois la perfection faites chardonnay et pinot à partir du 5 Septembre. Le temps que les baies reconcentrent un poil leurs jus et complexifient leurs arômes .
   Bien entendu ces pluies du 1/2 Septembre auraient pu être accompagnées d'orages, bien entendu un coup de grêle aurait toujours été possible et nous aurions été alors perdants d'avoir osé prendre tous les risques pour tenter de rentrer les plus grands raisins du 21 ieme siècle...
...Mais il n'etait pas envisageable de ne pas tout faire pour tutoyer les sommets car cette possibilité là se présente peut être trois fois dans une vie.

   Nous avons coupé les rouges le 5 et le 6 Septembre et les blancs du 6 au 11 Septembre. Les fûts d'élite sont là, une nouvelle cuverie a été achetée cet Été et la cave voûtée s'est agrandie. Les vinifications débutent bien.. 2015:
De bonnes vibrations...

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Comment est le millésime 2015 après 15 jours de vinification?

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Comment est le millésime 2015 après 15 jours de vinification?

Les blancs de Meursault, Chassagne, Puligny,Chablis et Charlemagne, vinifiés par le domaine (dont je m'occupe), fermentent selon un rythme régulier et les arômes qu'ils dégagent sont enthousiasmants!
Le fait de les avoir coupés à partir du 6 Septembre - très tardivement dans le contexte 2015 de Meursault - leur à apporté plus de fraîcheur et de superbes acidités - entre 3,14 et 3,23 de PH - et surtout une complexité initiale rarement observée à ce stade. Ajoutez à cela des niveaux d'alcool idéaux - entre 12,9 et13,3 - et vous aurez un juste aperçu de ce millésime quasi parfait...qu'il fallait savoir attendre!
2015 est un millésime de blanc qui s'annonce - pour nos vins - sur le plan stylistique dans la lignée des "seigneurs" en 9: 2009,1999,1989,1979,1959 et 1929.

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Nos 2013 évalués par Allen Meadows de Burghound.com

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles



"As the scores and commentaries confirm, Buisson-Charles made superb wines" Allen Meadows

www.burghound.com

Les scores d'Allen Meadows de Burghound.com pour nos vins du millésime 2013 sont sortis:


2013 Bourgogne-Aligoté “Sous Le Chemin” 86


2013 Bourgogne “Hautes Coutures” 86


2013 Chablis – Vaudésir Grand Cru 90


2013 Chassagne-Montrachet “En Remilly” 91


2013 Chassagne-Montrachet “La Romanée” 92


2013 Corton-Charlemagne Grand Cru 93


2013 Meursault Vieilles Vignes 89


2013 Meursault “Bouches Chères” 1er 93


2013 Meursault “Charmes du Dessus” 1er 92


2013 Meursault “Les Cras” 1er 91


2013 Meursault “Goutte d’Or” 1er 92


2013 Meursault “Tessons” 89


2013 Puligny-Montrachet “Les Caillerets”1er 92


"As the scores and commentaries confirm, Buisson-Charles made superb wines" Allen Meadows


www.burghound.com

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Sarah Marsh évalue le millésime 2013

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Sarah Marsh évalue le millésime 2013
Patrick Essa explains: “We have a later harvest with a good maturity without botrytis and well
balanced in acidity.

“I started with the reds 28th and whites on the 1st. Finished on the 5th. Always one week for the harvest with 20 people and 7 hectares.”

“In the Volnay section we had hail in 2 vineyards in Les Cras and the old vines Meursault. No hail in Pommard as we were in the north part on the slope.

"60-70% of a usual harvest, small but not dramatic...we had some problems with flowering in June, but only on the Volnay side and on the slopes for premier cru, but not for the village. Here the production was normal.”

"For this vintage I needed no sugar as all the wines were naturally between 12.6 and 13.2. We had a high level of tartaric acidity TA 6.2g/l.” All the wines had more tartaric than malic. In Patrick’s book..for example the Bourgogne was 2/3 and the others about 60/40.

For the first time he harvested in cases of 20 kilos - a table de tries in the vineyards and no foulage. All whole bunch.

“I feel this now preserves a finer aroma.”

"With the selection table you get such clean grapes and after you can use the totality of the lees...so we do a debourbage, but after this I use the totality of the less in this vintage...if you have lots of lees (clean) you can get a wine with more density. It’s not possible in all vintages.” !

“I used to make wine with a more Cistercian character and it was difficult to explain to customers why it was closed in early life. Now I use barrels for the village as the premier cru. So the wine is more expressive and easier to drink young. I want them to be able to drink it from 3-5 years.”

All finished MLF except the Aligote. I tasted in one or two year old barrels, but the final cuvees will have 20% new oak.

“The vintage is a mix of 2011 and 2010. It’s a good vintage,” remarks Patrick. !“I think you drink the 2013 before the 2012..2012 is a vintage for tomorrow.”

Bourgogne Aligoté 70 year old vines. Only in barrel - for the second time and next year he will have a Chassagne barrel of two years. To obtain more concentration with the lees, he uses batonage on the Aligote, but on this alone. A fresh, lemony, Aligote with good ripeness. Really quite a rich texture for Aligote and very nicely fresh on the finish. He adds, “It is an Aligote with a Meursault character. Aligote in Meursault very different to other villages.”

Bourgogne Aligoté, 2102 Rich marzipan and ripe lemons. Lovely nose. Rich texture to this generous palate. Almond and flowers. Spicy on the finish. Just delicious!

Bourgogne, Hautes Coutures Very pleasing, rounded Bourgogne. Fresh acidity. Lemon fruit and a touch of peach. It finishes on a fruity note. Another very good regional wine.

!Bourgogne, Hautes Coutures 2012 Nicely rounded and juicy. It’s richer than the 2013. Rounded and full. Richly fruity finish. just 900 bottles. “I have sold out. It is just a marginal production for me”....I think I may prefer the 2013

!*Meursault, Vieilles Vignes 10,000 bottles of the wines. Generally 15,000. Vireuils and Meix Cheveaux and Milland and the most important part is Pellans. This is rounded and generous. Plenty of fruit. Succulent peachy mid palate; and on the finish it has freshness and tight a tight quiver of mineral at the very end. He has achieved some fresh acidity under the palate here. Score 16 !Meursault, Vieilles Vignes 2012 This has the trademark 2012 confit de lemon character (25hl/ha). Rich and viscous; good depth and density to the palate. Powerful, straight finish. There is so much matter in the mid palate. It’s very rich. !*Meursault, Les Tessons 1/3 of a hectare in the southern part of the vineyards, “rockier soil with red soil,” says Patrick, The MLF has not finished, but almost. TA 6.1 with 5.2 tartaric and 4 for malic and 13 degrees - “for me a perfect analysis,” says Patrick. Silky texture; generous, juicy, so textural. This is glassy and generous with fresh acidity, pure and straight. It has energy. Purity and minerality combine with delightful citrus fruit on the finish. Score 17 !5 barrels of one year old, “it is better for Tessons.” !Meursault, Les Tessons 2012 Only 4 barrels of this. It is glossy and rich and the acidity comes though under the palate. Concentrated citrus fruit. The 2013 shows a better balance. The minerality does not come through, but maybe with time as it slims down. !Chassagne- Montrachet - La Romanee Negoce: 5 barrels. Very lifted, pure and direct. An energetic palate; nicely edged and very straight and tense; pure on the finish. “for me this is my favourite vineyard in Chassagne.” Score 17. !*Puligny-Montrachet; Les Caillerets Negoce: a little vineyard next demoiselles. The first time he has done this. This is my press and debourbage and I give some direction in the vineyard.” Stony and reserved aroma; with a touch floral... it is silky textured, supple and aromatic and pure and rippling. Fine texture. Tightens to a straight mineral finish though. It is intense and pure at the end. A wine with some finesses. Score 18.85. From 2017 !*Meursault, Charmes Upper part, just under Perrières. Twenty year old vineyards. Tiny production. Silky texture He works on the lees to emphasise the tension. It has white peach fruit with delicacy and succulence. Floral notes here too. This is a very elegant Charmes with a finesses and minerality at the end. Score 18.5.. From 2017 !

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Les analyses et scores d'Allen Meadows - Burghound.com - pour les 2012 de Buisson-Charles

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Allen Meadows apprécie nos vins depuis le millésime 2004. Pour la neuvième fois il a donc évalué nos vins avec une rigueur et un sens de la probité qui l'honore. En moyenne - et pour tous les domaines - il reste prudent sur la qualité ultime de ce millésime qu'il juge très concentré et un peu fermé et qui selon lui réclame du temps. Je partage son point de vue et vous invite à lire les éléments qu'il a retenu de notre " vision de ce millésime 2012 " lors de l'après midi qu'il a passé chez nous au début de Février 2014.

Les vins étaient alors en bouteilles depuis deux semaines.

This 5.5 ha domaine, of which 25% of its production is in red, is directed by 4th generation Michel Buisson, his daughter Catherine and son-in-law Patrick Essa. Essa told me that the 2012 “growing season started early and initially we thought that we might have another 2007 or 2011 on our hands as there were incipient leaves on the vines by the first week of April. The reflex of a vigneron is always to be making harvest calculations, and based on these first leaves we could have started picking by the first of September. Besides I would sign up immediately at the prospect of making another 2011! April though was essentially a period of successive rain storms and cool winds which served to retard the development of the vegetation. It was as though in a very short period we had gone from the style of a precocious vintage to one that was late developing. What further complicated matters was the intense mildew pressure which was the strongest we had seen in some years. And when the vineyards were as wet as they were it’s difficult to treat as the tractors slip in the wet soil and you risk killing vines or worse injuring the operators. One can of course always treat manually with tanks carried on the back but this is very tough work not to mention slow. There was frost in certain sectors but our vineyards were spared as the worst of it hit primarily the lower parts of Chassagne and Santenay. We saw the first flowers in the chardonnay vines around the first of June and a week later for the pinot. Using the traditional 100 day rule meant that we would probably begin picking somewhere between the 11th and 20th of September. Still I couldn’t help but wonder if more surprises were in store because during all of this time the weather still hadn’t settled into a pattern and that always makes me nervous. The weather hadn’t cooperated during the flowering either which meant that there was plenty of shatter. It was worse for the pinot than the chardonnay because the latter had begun the flowering a week earlier but it would be fair to say that both varieties were perturbed and yields were necessarily going to be negatively affected as a result. My instincts about the unstable weather bringing more surprises proved prescient as we had the first of two major hail storms on the 30th of June that left all of us in a state of shock and obviously further reduced yields. It was a vicious storm with hail stones that varied in size from quail eggs to small golf balls that shredded the leaves and nicked many of the tiny berries that would never mature afterwards. To this point in the cycle it was the worst weather the Côte de Beaune had seen since at least 1998. Then the oidium arrived and the mildew was still with us so there was no letup in terms of being constantly in the vineyards. The worst hit were Monthelie, Pommard, Volnay and the northern side of Meursault so some of our vines were hard hit. Despite the fact that the hail was early and thus there would be ample time for the vines to recover in order to adequately ripen the remaining fruit, what remained in the back of our minds was just how much sorting was going to be required at the harvest! Then on the first of August there was another serious hail storm that hit the white wine vineyards hardest. Finally we began a relatively calm period of warm temperatures and stable weather that allowed what little fruit remained to arrive at very good maturity levels. But rain was forecast for the 22nd of September and we had to make a hard decision as to whether to pick fruit that was not entirely ripe under good conditions or harvest ripe fruit under poor conditions? I was guided by the old adage that it’s better to harvest ripe fruit under poor conditions than the reverse. The fruit was very clean as there was no botrytis [rot] at all and the yields for the 1ers were between 15 and 25 hl/ha while the villages wines were in the 28 to 37 hl/ha range, which considering everything that happened during the growing season really isn’t all that bad. The only exception to all of this was the Volnay Santenots which we harvested on the 17th of September as the tiny yields allowed the fruit to ripen before the other vineyards. Unfortunately we made only 750 bottles rather than our usual 1800. While there wasn’t a lot of fruit it was both ripe and clean and ultimately I am very happy with the quality of the 2012s. They are dense and powerful and remind me quite a bit of the 2005s.” (Vintner Select, www.vintnerselect.com, Cincinnati, OH, Milton Road Trading Corp, LLC, www.miltonroadtrading.com, Napa CA, Scott Paul Wines, www.scottpaul.com, Portland, OR, Martine’s Wines, www.martineswines.com, Novato, CA, Import Wines, Middleton, WI, Old World Importing, Inc., www.oldworldimporting.com, Eagle, CO; Flint Wines, www.flintwines.com, Latimer Vintners, www.latimervintners.com, and Roberson Wine, www.roberson.co.uk, Anthony Sarjeant, all UK).











2012 Bourgogne-Aligoté: An exceptionally fresh and spicy nose of mostly pear and citrus scents leads to energetic and well- detailed middle weight flavors that terminate in a saline-inflected, clean, dry and utterly delicious finish. It’s relatively rare to find Aligoté at this quality level and this is definitely recommended if your taste runs to this variety. 87/2016+











2012 Bourgogne – Hautes Coutures: A subtle touch of wood sets off the ripe and equally fresh aromas of pear, white peach and apple. There is good verve and reasonably good detail to the medium weight flavors that possess good flesh and volume on the agreeably dry and balanced finish. While pretty, this doesn’t quite have the overall sense of vibrancy and refreshing quality of the Aligoté. 86/2016+

2012 Meursault Vieilles Vignes: Here the nose is actually similar to that of the Bourgogne though in this case there is enough yellow orchard fruit character present to remark upon. There is excellent volume and mid-palate concentration to the extract-rich, lush, indeed even opulent medium-bodied flavors that possess an unctuous mouth feel, all wrapped in a balanced and lingering finish. This is a big Meursault villages that manages to keep everything in proportion and as such should drink well young if desired. 88/2017+





2012 Meursault “Tessons”: (from vines planted in 1964 and aged in 20% new wood). A background note of pain grillé frames notably ripe and well-layered aromas of essence of dried yellow orchard fruit that evidences hints of lemon and mandarin orange peel. This is also impressively dense and overtly powerful with muscular medium weight flavors that possess an opulent mouth feel before concluding in a palate coating finish. Like the old vines cuvée this will be approachable young but should also reward 4 to 6 years of cellaring too. 89/2017+





2012 Chassagne-Montrachet “En Remilly”: There is a trace of exoticism to the white peach, nectarine and dried apricot aromas. There is excellent volume to the big-bodied, concentrated and well-muscled flavors that brim with dry extract that imparts a seductive mouth feel to the lightly mineral-inflected finale. This is a study in contrasts as there is a natural sweetness to the mid-palate yet the backend is every so mildly austere though I doubt that this will persist for more than a year or so as this is notably ripe. 90/2017+





2012 Meursault “Les Cras”: (from yields of only 15 hl/ha). This is quite closed and inexpressive and only aggressive swirling liberates ripe and fresh aromas of yellow orchard fruit that flirt with an exotic character. There is outstanding richness and concentration to the full-bodied and overtly powerful medium-bodied flavors that possess an abundance of dry extract that imparts a lush mouth feel to the thick and opulent finale that is ever-so-slightly sweet. Some will like this for its sheer decadence but some may find it atypical. 90/2017+





2012 Meursault “Charmes”: This is aromatically more elegant than the Les Cras with its layered and perfumed mélange of white and yellow orchard fruit, acacia blossom and soft anise nuances. There is the same excellent richness but consistent with the refinement suggested by the nose, there is more elegance to the mouth feel as well, all wrapped in a silky, clean, pure and faultlessly well-balanced finish. Lovely and very Charmes in style. 92/2018+





2012 Meursault “Bouches Chères”: (note that the domaine uses the old spelling for Bouchères). This is quite discreet with only barely perceptible cool and ultra-elegant wisps of almost delicate pear, peach and apricot aromas presently visible. There is plenty of verve to the detailed and softly mineral-inflected flavors that terminate in a balanced if less complex finish. I prefer this stylistically to both the Les Cras and Charmes but it doesn’t quite have the sheer depth of the latter. 91/2018+





2012 Meursault “Goutte d’Or”: As is usually the case this is less aromatically refined but more complex and more expressive with its full-on nose of dried peach, apricot, pear, floral and spice hints. There is fine concentration to the intense and powerful medium-bodied flavors that brim with dry extract before concluding in palate coating, clean, dry and beautifully balanced finish. This is a big but harmonious effort that should amply reward extended cellaring. 93/2019+





2012 Chablis – Vaudésir: A ripe and attractively fresh nose offers up notes of iodine, sea breeze and algae on the white and yellow fruit dominated nose. I very much like the pronounced sense of energy to the broad-shouldered, saline and mineral- inflected flavors that display moderate austerity on the impressively persistent finish. This is a big wine but there is plenty of acid support to maintain the proper balance. Lovely and very Vaudésir in character. 92/2018+

Je suis très heureux d'observer que nos cuvées de Meursault, Chassagne-Montrachet et Chablis grand cru, signées Buisson-Charles, obtiennent certains des meilleurs scores du millésime 2012 chez Allen Meadows de Burghound.com

Patrick Essa - Winemaker

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Les nouveaux bouchons sont là...

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Les nouveaux bouchons sont là...
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Les 2013 de Buisson-Charles évalués par Bill Nanson de Burgundy Report

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Les journalistes évaluent nos vins avec constance et professionnalisme et à chaque fois j'ai l'impression de passer un "partiel" sur le millésime en cours!
Le Burgundy Report de Maître Bill Nanson - un type vraiment humain et sensible - fait partie des incontournables désormais car son boulot est phénoménal. Voici ce qu'il écrit sur les 2013 du domaine:

Domaine Buisson-Charles 3 Rue de la Velle 21190 Meursault Tel: +33 3 80 21 22 32 +33 3 80 21 22 32
It was my last visit of the day and Pat was looking pretty tired – he’d made the last of the ‘decuvages’ of his 2014s that day – and as anyone who has done it, or even just watched it(!) can attest, it is hard work!

Pat on 2013: “I’m very happy with the quality, but it’s a shame about the quantity; it’s another very small vintage.”

The wines…
Pat says that he used about 20% new oak across the whole range of wines, he also notes that fruit ripeness was perfect “I didn’t need a gram of sugar in 2013″ he says. You may note that Pat has gathered some interesting small volume purchases amongst his usual range of wines.

2013 Bourgogne Aligoté A small harvest with 12.5° natural and no rot. Was fermented in barrel and is now in tank. A soft and smooth nose. A fresh palate, faintly textured with CO , but the flavour shines through. I don’t really buy aligoté but this is one that might tempt me.

2013 Bourgogne Chardonnay From vines with the boundaries of Meursault. This is a fresh and beautifully clean nose. A wine that delivers an extra fizz of flavour dimension; flavour that lasts very well in the slowly lingering finish.

2013 Meursault Vieilles-Vignes A beautiful, picture-perfect Meursault nose. Super concentration with a real after-shock of flavour beyond the mid- palate. As usual a lovely, textbook wine from this domaine.

2013 Meursault Tessons Racked before harvest – there should be 8 barrels from a normal harvest – this year only 4. As a test, Patrick has used no new oak for this wine. A modest, but perfectly formed nose. Beautiful, mouth-watering acidity and gorgeousness of flavour. Excellent.

2013 Meursault 1er Cras Even worse hail damage than the Tessons here – just two barrels, instead of six. Short notes for great wine. Beautiful. Clarity and balance before a concentration of flavour – everything in its place…

2013 Chablis Grand Cru Vaudésir The nose is obviously more mineral, and shows a lime-skin character. Quite big and round but with a very fine base of acidity. Lovely wine – and no new oak again.

2013 Chassagne-Montrachet 1er La Romanée A forward, classic, herby Chassagne nose. Lithe and mineral in the mouth, the flavour coating all available surfaces. Long and fine.

2013 Meursault 1er Les Charmes What a difference to the Chassagne, a return to a classic Meursault nose of faintly spiced bread. This wine displays a faint CO petillance but also width and concentration. The flavour is fine and growing and mouth-watering. Gorgeous.

2013 Meursault 1er Bouches Chères Here the nose is more modest, if fine and smooth. Powerful yet transparent in the mouth – the flavour welling from the core. Beautiful.

2013 Meursault 1er Goutte d’Or Another modest, faintly tight nose. Fuller and rounder in the mouth – but with very fine balance.

2013 Corton-Charlemagne Made from Aloxe fruit. The nose isn’t particularly wide but it’s certainly deep and quite ripe. Full in the mouth with a ripe core. Lovely acidity but
clearly a very different animal to the wines of Meursault – actually quite a perfumed flavour. Yum!

2013 Puligny-Montrachet 1er Les Caillerets A wide, very pretty, slightly floral nose. Lots of balanced concentration – a much more elegant wine after the Corton- Charlemagne.

The reds…

2013 Bourgogne Rouge Made with 50% whole clusters. Here is a high-toned nose that includes plenty of floral references. Slowly some flowers on the palate too, but too much gas to say anything constructive here – despite the very nice fruit.

2013 Pommard En Chiveau This wine even smells a little gassy, but has nice fruit. Again plenty of CO but it’s easy to discern a higher level of tannin and concentration. The last drops in the glass smell very classy indeed.

2013 Volnay 1er Les Santenots 100% whole-cluster fermentation, the fruit from 70 year-old vines. The nose is a little reduced but the there is depth, almost texture and some fine floral notes. Lots of gas again, but there is power, intensity yet some delicacy too. This will be super.

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Le domaine parmi les meilleurs producteurs de vins blancs de Bourgogne pour la RVF

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Le domaine parmi les meilleurs producteurs de vins blancs de Bourgogne pour la RVF

Intégrer le top 50 des meilleurs domaines bourguignons produisant des vins blancs a été pour nous une heureuse nouvelle. Le fait que cela soit publié par une revue aussi sérieuse que la RVF renforce nos convictions et notre désir de rechercher toujours plus avant la haute qualité d'expression de nos terroirs.

Patrick Essa privilégie avec talent la précision du fruit et l'équilibre des élevages, toujours discrets.

Olivier POELS - journaliste à la RVF

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Le Meursault Goutte d'Or 2012 dans la RVF de Décembre 2014

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Le Meursault Goutte d'Or 2012 dans la RVF de Décembre 2014

Nous sommes très heureux d'observer notre vin parmi les meilleurs du millésime 2012 et à un prix raisonnable...

Nous souhaitons rester accessible aux clients français et européens en proposant des prix "départ propriété" non prohibitifs.

Patrick Essa - vinificateur

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Nos 2013 en revue

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Avec sa gamme de plus en plus complète, le domaine Buisson-Charles offre à l’amateur une promenade inoubliable parmi les crus d’exception de la Côte de Beaune…une visite indispensable pour un picoleur « bourguignomane » de mon acabit !

Pierre Radmacher

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Journal de vendanges 2014: j1 Samedi 13 Septembre

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Les vendanges 2014 ont commencé sous le beau temps. Nous avons commencé de couper ce Samedi 13 Septembre Le Volnay Santenots. Il titre 12,6 degrés au mustimètre, une bonne valeur. Nous avons récolté le poids de trois pièces de vin dans nos 30 ares ce qui va sans doute donner un rendement de de 6,84 hl dans 30 ares soit environ 23 hl de rendement naturel pour un hectare. Le tri a été nécessaire pour écarter les raisins touchés par la grêle du 28 Juin et au final nous pouvons observer une très petite récolte sans botrytis, avec des raisins millerandés et de maturité froide. Ce ne sont pas des fruits parfaits car un demi degré en plus aurait été préférable mais nous sommes assez loin d'une année faible. Je dirais un joli potentiel et des vins très certainement concentrés et aromatiques. Voir...

L'équipe engagée est efficace et se compose de 12 coupeurs, 4 trieurs sur la table de tri située dans la vigne et trois personnes aux vinifications en cuverie. Pour la troisième année les raisins blancs et rouges seront rentrés en petites caisses de 25/30 kg.

L'année ayant été grêlée je n'ai pas choisi de vinifier en vendanges entières. Tout a donc été éraflé soigneusement avec la ferme volonté de préserver les baies intactes. Une dose assez mesurée de SO 2 a été incorporée à la cuve car le raison était sain et les peaux épaisses.

Nous sommes parti pour une petite semaine de macération à froid aux abords de 9/10 degrés.

Journal de vendanges 2014: j1 Samedi 13 Septembre
Journal de vendanges 2014: j1 Samedi 13 Septembre
Journal de vendanges 2014: j1 Samedi 13 Septembre
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Guide Vert 2015 Revue des vins de France

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Guide Vert 2015 Revue des vins de France
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La plante de Bourgogne blanc en pleine forme!

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

La plante de Bourgogne blanc en pleine forme!

Positionnée à la fin Avril de cette année notre plante de Bourgogne blanc s'épanouit bien et semble ne pas avoir souffert des différents aléas climatiques de l'année.

Plantée serrée avec des plants de chardonnay très fins, elle devrait livrer ses premiers petits fruits en 2016 et entrer en production en 2017.

Bourgogne- Côte d'Or "En Magny" sera son nom...

La plante de Bourgogne blanc en pleine forme!
La plante de Bourgogne blanc en pleine forme!

Produire un Bourgogne blanc "générique" sur la base de 6/8 grappes maximum par ceps... Voilà l'objectif

Patrick Essa

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Garde et service après vente

Publié le par Site internet officiel du Domaine Buisson-Charles

Garde et service après vente

Le domaine comme toutes les maisons sérieuses assume le suivi après vente de ses bouteilles et souhaite pouvoir aider un de ses clients se trouvant face à une bouteille bouchonnée ou défectueuse. Très rarement des bouteilles nous sont signalées non conforme à la qualité du cru car altérée par le liège ou porteuse d'une évolution rapide. Nous échangeons celle ci lorsque les vins ont moins de six ans et que le bouchon nous est envoyé ou rapporté. Nous ne pouvons aller plus loin dans le temps car les lieux de stockages ne peuvent être sous notre contrôle.

Cela dit ce Meursault Goutte d'Or 2008 a devant lui de nombreuses années de garde possible tant il s'est montré frais et impeccablement équilibré hier...

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